ПК:Ремонт компьютеров при помощи диагностических блок-схем/Неисправность материнской платы, процессора и памяти RAM: различия между версиями

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
 
Нет описания правки
 
Строка 2: Строка 2:
{{Перевод от Сubewriter}}
{{Перевод от Сubewriter}}
{{Myagkij-редактор}}
{{Myagkij-редактор}}
{{Черновик}}


= Неисправность материнской платы, процессора и памяти RAM =
= Неисправность материнской платы, процессора и памяти RAM =
Строка 126: Строка 124:


<references />
<references />
{{Навигационная таблица/Портал/ПК}}

Текущая версия от 08:41, 27 августа 2023

Перевод: Максим Кузьмин
Проверка/Оформление/Редактирование: Мякишев Е.А.


Неисправность материнской платы, процессора и памяти RAM


ПК запускает загрузку? Доходит ли хотя бы до этапа, где показывается изображение от BIOS или какие-нибудь другие признаки жизни Windows? Если вы видите лишь сообщение о том, что монитор не может обнаружить видеосигнал, то это не считается, поскольку монитор может показывать это сообщение, даже если не подключен к ПК.

Система обеспечивается питанием? Вы слышите какие-нибудь писки, звук вращения пластин в жестком диске, шум вентиляторов и т.д.? Если питания нет, перейдите к блок-схеме «Неисправность блока питания (БП)». Эта блок-схема может снова отправить вас сюда, но только если вы обнаружите у системы признаки жизни (форме писков).

Если вы еще не продиагностировали «мертвый» экран при помощи блок-схемы «Проблема с видео», сделайте это. И не игнорируйте в нем очевидные шаги вроде проверки питающего шнура или розетки. Вам может захотеться сразу перейти к точке решения, где спрашивается о писках, однако на этом этапе нет причины предполагать, что писки и «мертвый» экран связаны с одной и той же проблемой.

Ваша система – это новый билд? Вы ставили в последнее время новые компоненты? Если вы недавно делали апгрейд ПК, выключите его, отключите питающий шнур и начните по очереди подключать к компьютеру старые компоненты (после каждого подключения вновь подключая кабель и включая ПК), чтобы определить виновника проблемы методом исключения. Также зайдите на сайт производителя «материнки», чтобы узнать, совместимы ли с материнской платой ваши CPU и модули памяти (по бренду и характеристикам).

Из всех проблем, возникающих после замены «материнки» или апгрейда памяти, самая распространенная – это неправильно установленные модули памяти. Все современные материнские платы в том или ином виде используют модули типа DIMM (от англ. «dual inline memory module», т.е. «двухсторонний модуль памяти»). У всех DIMM-сокетов по обеим сторонам находятся фиксирующие рычажки, и перед установкой DIMM-модуля эти рычажки нужно открыть (опустить), а когда DIMM-модуль будет правильно установлен, они должны самостоятельно подняться и защелкнуться. Для того, чтобы DIMM-модуль хорошо сел в гнездо, на него нужно будет немного надавить, но если при этом держать модуль неровно, то можно повредить и гнездо, и сам модуль.

В зависимости от «материнки» и используемого на ней чипсета, материнская плата может объединять DIMM-модули, чтобы повысить их производительность. На старых «материнках» используется несколько банков, чтобы увеличить скорость передачи данных при помощи «сопряжения» между 64-битными DIMM-модулями и тем самым создать для процессора 128-битную шину. В материнских картах поновее чаще используется «несопряженный» режим, что позволяет многоядерным и многопоточным CPU обращаться к DIMM-модулям одновременно и независимо. Чтобы пользователь понимал, куда вставлять DIMM-модули, чтобы заполнить банк или канал, гнезда помечаются текстом или цветом. Порой для того, чтобы заполнить один банк в 4-канальных системах, требуется 4 одинаковых DIMM-модуля. Проблема усугубляется тем, что некоторые «материнки» видят многосторонние или многоранговые DIMM-модули, как будто это несколько модулей, воткнутых в один банк, поэтому в таких ситуациях следует почитать документацию к материнской плате. Во всех случаях DIMM-модули должны точно соответствовать друг другу – иметь аналогичные характеристики и быть от одного и того же производителя. Если смешать разные скорости, то одни «материнки» просто не смогут загрузиться, а другие сбросят всю память до скорости самого медленного DIMM-модуля.

Хотя DIMM-модули разрабатываются по одинаковым стандартам, синхронизирующие сигналы настолько капризны, что память, которая не была протестирована и одобрена для конкретной материнки, может просто не заработать. С каждым новым поколением скорость памяти увеличивается, а напряжение – падает (первые версии DDR4 работали при 1.20 вольте, но позднее этот показатель упал до 1.05 вольта), поэтому даже не пытайтесь менять настройки BIOS на основе того, что помните по работе с другим ПК. Поколения DDR-памяти не имеют обратной совместимости, а «материнки» поддерживают только один вид модулей. У DIMM-модулей типа DDR4 может быть до 284 контактов, тогда как у DDR3 и DDR2 – до 240 контактов, а у оригинальных DDR – до 184 контактов. Если вашему ПК больше 12 лет, то на нем может быть установлена устаревшая RIMM-память (от англ. «Rambus inline memory module», что значит «линейный модуль памяти Rambus»), причем в пустые RIMM-гнезда должны быть установлены CRIMM-модули (от англ. «Continuity RIMM», т.е. «RIMM-непрерывность»). И не помню, когда я в последний раз видел SIMM-модули (от англ. «single inline memory module», что значит «односторонний линейный модуль памяти»), но они были 16-битными, поэтому 32-битным процессорам требовались два подходящих друг другу модуля.

Процессор тоже может быть подключен неправильно, но эту проблему заметить труднее, чем в случае с DIMM-модулями. Если DIMM-модуль подсоединяется/вынимается за секунду, то массивные системы охлаждения на современных высокопроизводительных процессорах прикреплены к «материнке» при помощи мощных прижимных пружин, не предназначенных для частого использования. Поскольку количество электрических контактов на CPU выросло до тысячи и более, Intel почти отказалась от установки контактов на CPU в пользу их размещения на сокете – т.е. в пользу технологии LGA (от англ. «land grid array»). AMD по-прежнему оснащает некоторые CPU корпусом PGA (от англ. «pin grid array»), но в некоторых тоже использует LGA.

Процессоры в корпусе LGA легче подсоединить к гнезду так, чтобы они сидели максимально плотно и ровно, тогда как у CPU в старых корпусах контакты (штырьки) могут легко согнуться, в результате чего CPU останется неподключенным, хотя внешне будет казаться, что все в порядке. Если возможно, проинспектируйте края сокета при помощи яркого фонарика и маленького зеркала. Если система охлаждения полностью загораживает обзор, вы можете либо снять ее (чтобы проверить и снова подключить CPU), или продолжить проверять другие неисправности, но держать в уме, что вы этот тест так и не доделали (иначе вы можете в конечном счете просто выкинуть, возможно, вполне рабочий процессор). Когда CPU вынут, проинспектируйте его нижнюю часть на предмет обесцвечивания, а также признаков плавления и перегрева. Кроме того, проверьте сокет (LGA) или CPU (PGA) на предмет погнутых или сломанных контактов.

У вас загорается экран, включается ПК, но когда начинает загружаться ОС, все зависает? В некоторых случаях причины зависания ПК в начале загрузки отличаются от причин зависаний при нормальной работе, о которых идет речь в блок-схеме «Производительность материнской платы, процессора и памяти RAM». Перейдите к ней, если эта блок-схема так и не решила проблему с загрузкой, даже если вы прошли ее вдоль и поперек.

Система зависает, когда вы оставляете в ПК лишь компоненты, необходимые для начала загрузки? Это блок питания, «материнка», процессор (CPU), минимум RAM-памяти и GPU (им может быть и дискретная видеокарта, и встроенный в «материнку» видеопроцессор, и один из тех современных чипов, совмещающих CPU и GPU). Впрочем, при первой попытке в системе можно оставить главный жесткий диск, хотя включение ПК без жесткого диска должно привести к ошибке «отсутствует загрузочное устройство», а не к зависшему экрану BIOS на «здоровом» ПК.

Если перед появлением зависания послышались хлопок или запах дыма, то перед разборкой ПК попробуйте найти неисправный компонент визуально или по запаху. Если система загружается или по крайней мере проходит точку зависания, когда к ней подключено только самое главное, можно попробовать по очереди менять компоненты. Не забывайте при замене карт расширения выключать БП и отключать питающий кабель из розетки. Если после установки какого-то компонента зависание вернулось, то он и есть виновник проблемы. Но также убедитесь, что проблема именно в компоненте, а не слоте на материнской плате или питающем коннекторе, попробовав воткнуть компонент в другой слот или подключив другой питающий провод.

Можете ли вы при помощи горячих клавиш зайти в BIOS (КМОП-настройки)? Самые распространенные клавиши, позволяющие это сделать – это  F2  и  Delete , но на старых ПК использовалось множество разных вариантов, включая одновременное нажатие нескольких клавиш (в частности,  Ctrl  и  Alt ). Большинство BIOS, как правило, мигающим текстом в начале загрузки подсказывают, какие именно клавиши нужно нажать, но некоторые крупные производители этого не делают, чтобы помешать владельцам поменять настройки (и создать лишнюю головную боль тем, кто пытается этот компьютер починить). Впрочем, правильные горячие клавиши всегда можно найти в интернете, указав бренд и модель вашего ПК. Если у вас не выходит получить доступ к настройкам BIOS, то перед тем, как продолжать, примените тот же диагностический подход, что и для «мертвого» экрана.

Вы меняли настройки BIOS (КМОП-настройки) или, может, перепрошивали (т.е. заменяли на более новую версию) его прямо перед появлением проблемы? Если вы поигрались с настройками синхронизации для памяти, чтобы увеличить производительность системы, избавиться от случайных подвисаний или разогнать систему, то есть вероятность того, что загрузке мешают именно ваши новые настройки. Если вы не можете получить доступ к BIOS, единственное решение – это сбросить настройки, чтобы BIOS выставил настройки по умолчанию для безопасной работы при следующем включении. Ознакомьтесь с руководством своей «материнки», потому что сброс настроек можно выполнить по-разному, а неправильный метод сброса может даже повредить материнскую плату.

На некоторых «материнках» есть перемычка или кнопка, которая очищает энергонезависимую память за несколько секунд, но перед этим нужно выключить БП. В некоторых случаях настройки можно сбросить, лишь найдя и сняв батарею «материнки», выключив БП и оставив систему в таком состоянии на добрый час-два. В других «материнках» нужно вынуть батарею, а затем замкнуть контакты материнской платы для подключения батареи. Процедуры сброса очень различаются для настроек BIOS, хранящихся в батарейных КМОП (это старая технология, от которой эти настройки и получили свое название), памяти EEPROM или настроек, встроенных в чипсет. Если ни один из этих способов не помог, поищите видео-руководство на YouTube.

Еще одна возможная причина – «мертвый» CPU. Всем современным процессорам нужна система активного охлаждения, в верхней части которой установлен вентилятор. Впрочем, на старых ПК можно встретить систему охлаждения и без вентилятора, но они оснащались гораздо менее мощными CPU. Проверьте, хорошо ли работают вентиляторы, установленные на материнской плате. Кроме того, вентиляторы могут иметься на чипсете (одна из составляющих чипсета, так называемый «северный мост», обрабатывает коммуникацию между памятью, графическими системами и CPU, и потому может быть очень горячей) и на встроенным в «материнку» GPU. Охлаждающий вентилятор должен быть подсоединен к правильному питающему коннектору материнской платы, чтобы у BIOS была возможность отслеживать его показатели, а также включать/выключать его. В зависимости от настроек BIOS вентилятор процессора может активироваться не одновременно с включением системы, потому что в это время CPU еще не нагрелся. Хотя многие CPU способны самостоятельно выключаться, чтобы предотвратить саморазрушение из-за перегрева, если вы установили новый CPU и включили ПК, в котором вообще нет системы охлаждения, то с этим CPU, возможно, придется попрощаться.

Если вентилятор активной системы охлаждения не крутится, замените его (затем прочистите систему охлаждения и CPU, снова нанесите теплоизоляционное покрытие) и надейтесь на лучшее. Отсоединяя систему охлаждения, старайтесь не гнуть ее, а после, отсоединив механизм фиксации, начните слегка крутить ее вперед и назад, чтобы разрушить цепкость теплоизоляционного покрытия. Если вы не доверяете питающему коннектору на материнской плате, то CPU не повредит, если вы просто запитаете вентилятор от блока питания через Y-образный переходник. В результате вентилятор сразу же включится и будет работать постоянно. Убедитесь лишь, что вентилятор устойчив к напряжению. Кроме того, имейте в виду, что если заменить вентилятор, управляемый при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ-вентилятор), на постоянно включенный вентилятор, управляемый с помощью напряжения постоянного тока, фоновый шум от ПК будет громче.

Убедитесь, что геометрия нижней части системы охлаждения полностью соприкасается с незащищенной частью CPU или верхней частью CPU-блока. Также нанесите одобренную производителем термопасту или термоленту перед установкой системы охлаждения. Не переборщите с термопастой или рискуете развести большую грязь. Теплоизоляционный слой нужен лишь для того, чтобы заполнить микроскопические бреши между поверхностью процессора и системой охлаждения. Не импровизируйте с теплоизоляционным материалом. Если его не было в комплекте с процессором, «материнкой» или системой охлаждения, купите его в магазине компьютеров и электроники. Установка системы охлаждения может быть очень сложной и трудоемкой, но это не тот процесс, который стоит делать спустя рукава. Если слишком сильно давить системой охлаждения в сторону процессора, пытаясь поставить ее как надо, то процессор можно повредить. Будьте терпеливы, внимательно изучите механические крепления, следите за тем, чтобы случайно не ударить по уязвимым и неудобно расположенным компонентам материнской платы, и убедитесь, что ваша система охлаждения не слишком велика и нормально умещается на «материнке». Если система охлаждения сертифицирована для работы с определенным CPU, это не значит, что она сертифицирована для работы с вашей материнской платой.

Когда система включается, слышно больше одного писка? Вы должны услышать один короткий писк, а не длинный, непрерывный писк, который, возможно, сообщает о том, что к видеокарте не подключено необходимое дополнительное питание. Имейте в виду, что очень старые ПК издают диагностические писки при помощи системного динамика («хрипера»), а не встроенного пьезоэлектрического динамика, поэтому в этом случае вы не услышите ничего, разве что системный динамик не будет подключен к 4-контактному блоку (достаточно подключить к 2 боковым контактам) для динамика на материнской плате.

Если вы слышите непрерывную последовательность писков, то дело, вероятно, в неисправной RAM (или заклинившей клавише на клавиатуре при загрузке ПК). Если это повторяющаяся последовательность писков, то дело может быть либо в памяти RAM, либо в видеокарте. Многие другие коды уже не используются, т.к. связаны с компонентами, которые обычный пользователь заменить, скорее всего, не сможет. В общем, есть писки или нет, я всегда в этой ситуации переподключаю видеокарту или RAM-память, особое внимание обращая на блокирующие рычажки у сокетов для памяти.

Если в вашу материнскую плату, которой для загрузки требуется всего один DIMM-модуль, установлено больше одного DIMM-модуля, попробуйте по очереди вставить все эти модули в первый слот «материнки». Почитайте в документации к своей материнской плате о том, как правильно подключать память – о том, как она использует «сопряженные» и «несопряженные», одно- и двухсторонние DIMM-модули (это больше не значит, что чипы у них расположены буквально на обеих сторонах), а также об альтернативных банках. Также имеет смысл попробовать исправную RAM-память с другого ПК, использующего ту же технологию. Если установленная в данный момент RAM-память не отвечает требованиям производителя «материнки» или ее нет в одобренном списке от этого производителя, то именно она и может оказаться виновником, даже если до этого работала исправно. Неправильная выбранная RAM-память может быть причиной таких проблем как периодические зависания или даже невозможность загрузки.

Можно попробовать почистить DIMM-слоты мягкой тканью или струей из балончика со спрессованным воздухом. Убедитесь лишь, что после чистки в слоте нет ниток, волос и пыли, потому что для того, чтобы испортить контакт, нужно совсем немного изолирующего материала. В наши дни такое встречается редко, но если в вашем ПК используются луженые (серебряного цвета) контакты, которые контактируют с позолоченными контактами, то со временем на них может появиться коррозия из-за постоянного электрического тока при отключенном питании (это происходит из-за использования разнородных металлов).

Ознакомьтесь с документацией к «материнке», чтобы узнать, есть ли на ней какие-нибудь перемычки или переключатели для настроек системы. За исключением перемычки для КМОП-настроек, сейчас их практически не ставят (весь их функционал перенесен как раз в КМОП-настройки), но их широко использовали на ранних ПК типа ATX, и некоторые из них в ходу и сегодня.

Запуск «материнки» без корпуса – это распространенная практика, которая позволяет избежать множества проблем, связанных со странным заземлением, непреднамеренными короткими замыканиями и случайными механическими воздействиями. Кроме того, когда ПК находится в таком состоянии, вам будет гораздо проще, если потребуется, переподключать или менять процессор. Я, как правило, делаю такой ремонт, положив «материнку» на картонную коробку, а затем подложив между «материнкой» и коробкой антистатический пакет или пенопласт. Делая такой ремонт, не отлучайтесь от рабочего места, поскольку, вернувшись, можете обнаружить, что картонная коробка объята огнем! Если ваша «материнка» запускается в «голом» виде и с тем же БП, который стоит в корпусе, то у вас, скорее всего, проблема с геометрией. Если вы регулярно занимаетесь ремонтом и тестами ПК, то для таких тестов лучше иметь собственный БП.

Убедитесь, что одни стойки не выше других (это создает на «материнку» неприемлемое механическое давление). Также проверьте, что стойки присутствуют под каждым шурупным отверстием. Самый лучший способ проверить это – посчитать стойки и шурупы, а затем убедиться, что после установки материнской платы у вас не осталось ни одного лишнего шурупа. Неправильно установленная стойка, валяющийся внутри корпуса шуруп и металлические кусочки от некачественных материалов могут стать причиной короткого замыкания. Мне попадались «стойковые» короткие замыкания, из-за которых «материнка» издавала бесконечную череду писков (как при неполадках с памятью RAM), хотя ни одна из частей материнской платы повреждена не была. Также может быть вероятность того, что геометрия корпуса очень плоха (к примеру, после установки крышки он теряет прямоугольность и становится неровным), что оказывает на «материнку» неприемлемое механическое воздействие, в результате чего в цепи происходит обрыв. Если вы не можете найти причину проблемы, смело пробуйте другой корпус или БП.

Если система не включается, даже когда «материнка» уже вынута из корпуса, то есть еще один вариант. Подключите к материнской плате исправной процессор, не забудьте подсоединить хорошую систему охлаждения и подключить вентилятор – даже для такого быстрого теста. Я, как правило, использую для этого теста дешевые CPU (на тот случай, если виновник – это неисправная «материнка», способная испортить CPU). Очень дешевые CPU обычно можно найти на eBay, и это, как правило, процессоры, снятые с других проблемных ПК. Используйте самый дешевый (наименее мощный) CPU из семейства, которое поддерживает ваша «материнка». Это еще одна причина выставить все настройки материнской платы по умолчанию (Automatic), чтобы вам не нужно было отвлекаться на них на этой стадии ремонта.

Если у вас плохо работает старый CPU и не работает вентилятор, то можно почти наверняка сказать, что именно он стал причиной поломки процессора. Если охлаждающий вентилятор работает, то причиной неисправности CPU может быть либо слабый контакт с системой охлаждения, либо неправильные настройки «материнки» (для разгона), либо плохо отрегулированное питание от «материнки». Гадать можно долго. Если ваша материнская плата устарела, и у вас есть лишние деньги, можно заменить сразу и CPU, и «материнку». Замена одного лишь CPU (даже если тест показал, что с материнской платой все в порядке) – это рискованно. Кроме того, как правило, о такой системе будет трудно судить с позиции цены/производительности, разве что это не новая система, купленная менее года назад.

Если у вас по-прежнему нет ни писков, ни видео, то перед вами, возможно, неисправная «материнка». Далее попробуйте самое простое – попробуйте поставить исправный БП (если таковой есть в наличии). Затем, если у вас есть цифровой вольтметр и соответствующий опыт, можно проверить напряжение БП щупом в проводах, находящихся в верхней части питающего коннектора, который соединяет БП с «материнкой». Опять же, все это подразумевает, что вы уже прошли по блок-схеме «Проблема с видео», которая также должна была направить вас к блок-схеме «Неисправность блока питания». Перед тем, как выкидывать сломавшиеся детали, попробуйте запустить ПК с другими (исправными) «материнкой» и аналогами компонентов, которые пришли в негодность из-за старой «материнки».

Если вы меняли КМОП-настройки, попробуйте вернуться к заводским настройкам. Даже если вы не помните, меняли ли вообще какие-нибудь продвинутые настройки для чипсета, синхронизации памяти или CPU, на этом этапе всегда есть смысл откатить систему к настройкам по умолчанию. Обычно это можно сделать в главном меню КМОП-настроек в пункте вроде «Восстановить настройки по умолчанию» или «Дефолтные настройки BIOS». Настройки по умолчанию, как правило, задаются через автоматическое распознавание и используют для RAM-памяти рекомендуемый показатель синхронизации. Это значит, что если вы делали разгон, то перестаньте. По крайней мере, до тех пор, пока система не запустится снова. Не имеет значения, работали ли эти RAM-память или процессор во время разгона в системе вашего друга. Вы превысили параметры, рекомендованные производителем, а это уже рулетка.

Стабильны ли температура и питающее напряжение? BIOS отслеживает температуру CPU и отчитывается о разных уровнях питающего напряжения, и в некоторых случаях эти показатели используются для определения того, выключать ли ПК при чрезмерной температуре или нестабильном напряжении. Эти параметры можно посмотреть, как правило, в КМОП-настройках. Кроме того, доступ к ним можно получить через сторонние программы прямо из Windows. Если ваш процессор поддерживает DTS (что это – ищите в интернете), то убедитесь, что показываемая температура основана именно на DTS, а не на термопаре, которая может и не иметь хорошего теплового контакта с CPU.

Низкие уровни напряжения (меньше 3.3 вольт) создаются «материнкой» на основе более высокого напряжения, генерируемого блоком питания. Поэтому если напряжение БП стабильно, но напряжение памяти «гуляет», то вина лежит на «материнке». Если нестабильна температура, читайте текст для точки решения «Работает ли вентилятор на системе охлаждения?» выше, в котором рассказывается о решении проблем, связанных с переустановкой системы охлаждения.

Сертифицирована и протестирована ли для работы с вашей материнской платой RAM-память (особое внимание обратите на бренд и номер модели), установленная в вашем ПК. Прошли те дни, когда по вырезам на DIMM-модуле и выпуклостям на сокете можно было определить, совместима ли RAM-память с вашей «материнкой» или нет. Чтобы добиться от современной RAM-памяти высокой производительности, требуется очень точная синхронизация, которую могут обеспечить не все материнские платы. Поэтому загляните на сайт производителя вашей «материнки», чтобы убедиться, что используемая вами RAM-память, протестирована и одобрена для работы с вашими материнской платой и CPU.

Если у вас установлено больше RAM-памяти, чем требуется для загрузки, можно попробовать подсоединить/отсоединить разные DIMM-модули, чтобы понять, в каком из них проблема (т.е. какой из них вызывает зависание загрузки ОС). Если у вас есть DIMM-модуль, который совместим с вашей «материнкой», но работает медленнее, чем уже установленная RAM-память, то не брезгуйте попробовать и его – чтобы определить неисправный компонент методом исключения.

Загружается ли система с CD/DVD или с загрузочной USB-флэшки? Чтобы провести этот тест, вам надо будет зайти в BIOS и поменять порядок загрузки, сделав первым загрузочным устройством как раз CD, DVD или USB-флэшку. В противном случае BIOS будет по-прежнему пытаться загрузиться с поврежденного жесткого диска (если проблема именно в нем) и в результате снова зависнет.

Если ПК загружается с альтернативного устройства, то проблема, скорее всего, в поврежденных данных – либо в операционной системе, либо в главной загрузочной записи (MBR) жесткого диска. На этом этапе необязательно сразу пытаться восстановить систему или вообще устанавливать Windows заново – вы можете проверить, доступны ли данные жесткого диска, зайдя в командную строку с загрузочного диска Windows. Если вам удалось получить доступ к некоторым или даже всем данным, этот HDD можно подключить к другому исправному ПК (на котором уже стоит главный жесткий диск) в качестве второго жесткого диска, а затем либо записать данные на DVD-диск, либо скопировать их на главный жесткий диск этого исправного ПК. О возможных причинах проблем и их решениях смотрите в блок-схеме «Производительность жесткого диска».

Если система не загружается с CD или DVD, перейдите к блок-схеме «Неисправность ATA-диска». Имейте в виду, что BIOS в старых системах часто капризен в отношении загрузки с USB-флэшки, поэтому для теста лучше воспользоваться диском с оригинальной ОС.

См.также

Внешние ссылки