Русская Википедия:Армянский национальный костюм
Шаблон:Значения Шаблон:Культура Армении Армя́нский национа́льный костю́м или армянский тара́з (Шаблон:Lang-hy) — традиционная одежда армянского народа[1].
Армянская национальная одежда, пройдя многовековой путь развития, уже в начале XIX века была устойчивым комплексом. Фрагментарный материал о древней армянской одежде содержат археологические артефакты, труды армянских историографов, средневековые миниатюры, архитектурные и надгробные памятники и прочие источники[1].
Многообразие этнографических групп армян нашло отражение в народной одежде: в целом, по покрою, общему силуэту, цветовой гамме, способах и технике декорирования прослеживаются два основных комплекса: восточноармянский и западноармянский[1].
В мужской одежде основные комплексы различаются своим общим силуэтом[1]:
- условно выделяемый длиннополый (чуха-архалух в сочетании с папахой), распространённый в большинстве областей Восточной Армении и близкий аналогичной одежде народов остального Кавказа.
- укороченный (с коротким — до талии — верхом и очень широкими шароварами) западноармянский.
Мужская одежда
Восточноармянский комплекс
Основу нательной мужской одежды армян Восточной Армении составляли нижняя рубаха и штаны. Их шили из домотканого холста (в начале XX века — из покупной фабричной бязи) дома сами женщины, сначала вручную, а с конца XIX века на машинках. На смену им пришло фабричное городское бельё. Наиболее распространённой была традиционная туникообразная мужская рубаха — шапик (Шаблон:Lang-hy) из двух полотнищ. В конце XIX-начале XX века в ряде регионов (Вайоц-Дзор, Тавуш и др.) носили рубаху более древнего типа, скроенную из одного полотнища ткани с перекидным плечом и прямой проймой.
В армянской семье на одежду мужчин, в особенности главы дома, обращалось особое внимание, поскольку по внешнему виду мужчины судили о семье в целом.
Поясная одежда
Мужские нательные штаны — вартик (Шаблон:Lang-hy; также воташор, тумбан или похан) отличались от женских тем, что не имели внизу у щиколотки накладной декоративной каймы; штанины их заправляли в вязаные носки и обмотки. Примечательной деталью нательных, а также и верхних штанов был очкур — ходжан. Его вязали либо сплетали из хлопчатобумажных или шерстяных ниток в виде шнура с разноцветными кисточками на концах. Хонджан продевали через вздержку, концы его вместе с кисточками после завязывания штанов свешивались вниз. В конце XIX — начале XX века шапик и вартик традиционного покроя носили в Армении мужчины всех возрастов, начиная с маленьких мальчиков и заканчивая стариками. Нательная одежда устойчиво сохранялась в быту армян вплоть до середины XX века. Даже в 1930-е годы она полностью не вытеснилась фабричным покупным бельём[2].
Поверх нательных штанов надевали шаровары — шалвар (Шаблон:Lang-hy). Их шили из домотканой грубошёрстной ткани, окрашенной в чёрный, реже — тёмно-синий или коричневый цвета из той же ткани, что и чуха. По покрою они сходны с нательными штанами и на поясе также держались за счёт хонджана. В начале XX века на смену традиционным грубошёрстными шароварам постепенно начали входить в употребление брюки с застёжкой на пуговицах, а также брюки европейского образца (прямые и брюки-галифе), носимые вместе с кожаным ремнём[1].
Верхняя одежда
Основу верхней плечевой одежды в Восточной Армении составляли архалук и чуха. Одежда типа архалуха имеет у армян многовековую традицию, о чём свидетельствуют изображения на надгробных плитах и в средневековых миниатюрах.
В XIX — начале XX века архалук в Восточной Армении был распространён повсеместно: его носило всё мужское население, начиная с мальчиков 10-12 лет. Шили архалук из покупных тканей (сатина, ластика, ситца, шали), чёрного, синего, коричневого тонов, на подкладке. По покрою это — распашная одежда до колен с цельнокроенными передними полочками и отрезной приталенной спинкой, которая в талии собиралась в сборку либо пришивалась из нескольких клиньев. Простроченный вместе с прокладкой сверху донизу рядом вертикальных швов, архалук от воротника до талии застёгивался встык на ряд крючков. Украшением его служила тесьма-галун в тон основной материи, которой обшивали воротник, разрез груди, края подола и рукавов. В состоятельных семьях, как, например, в купеческой среде Еревана, наряду с тесьмой использовали шёлковый шнур[1].
Способом застёжки отличался двубортный дощов архалук, глубокий запах которого на левой стороне груди застёгивался на пуговицы, а нередко симметрично пришитый ряд пуговиц справа создавал впечатление двубортной одежды. Ареал его распространения был довольно ограничен: он считался дорогостоящей одеждой, которую, как правило, носила молодёжь и мужчины среднего возраста[2].
Архалук обычно опоясывали серебряным поясом, реже ремнём или же кожаным поясом с накладными серебряными пуговицами. В конце XIX—XX века в связи со значительными социально-экономическими изменениями в жизни сельского общества, а также под влиянием городской моды изменениям подвергся и мужской костюм армян. Архалук постепенно начал вытесняться блузой, а затем пиджаком. Молодёжь, побывавшая в городе на заработках, учёбе и по другим поводам, предпочитала на городской манер носить блузу с пиджаком, что получило довольно широкое распространение уже в 1930-е годы. Поверх архалуха надевалась чуха. Само сочетаниям чуха-архалук было настолько укоренившимся, что осознавалось как традиционная народная одежда в отличие от одежды городского типа.
При ряде сходных черт с архалухом, чуха имела более широкое функциональное назначение. Как верхняя одежда служила не только тёплой одеждой (пальто в современном его понимании), но и являлась одеждой на выход. На большинстве старинных фотографий XIX-начала XX века чаще всего встречаются снимки армян именно в чухе. Она считалась обязательным элементом костюма жениха; даже если жених был из неимущей семьи, её брали у родственников или соседей[2]. Право ношения чухи символизировало собой определённый социально-возрастной статус: как правило, её носили с совершеннолетнего возраста (с 15-20 лет).
В конце XIX века чуху часто шили из домотканой грубой шерсти, окрашенной в большей части в чёрный, а также тёмно-синий, коричневый тона, длиною до колен, с зашитыми по всей длине рукавами либо с небольшим разрезом у запястья. С распространением фабричных тканей чуху начали шить и из более дорогостоящего сукна, опять же тёмных тонов, но несколько короче, чем домотканую. Верхнюю часть — грудь, спину и рукава — шили на подкладке. Нередко с обеих сторон на груди нашивали декоративные газырницы. По покрою чуха, как и архалух — распашная одежда с отрезной спинкой. В талии она собрана в сборку и плотно подогнана по фигуре[2].
Другой разновидностью была чуха с прорезами, не зашитыми по всей длине рукавами, выполнявшими скорее декоративную функцию, что характерно для чухи или черкески фаюричного производства. Шили её из тонкого сукна, с шёлковой контрастной подкладкой (зелёного, синего, голубого тонов), вырезы обшивали тесьмой, нередко позолоченным шнуром, в наиболее состоятельных семьях — бархатной каймой.
Её носили лишь состоятельные лица в городской купеческой и торгово-ремесленной среде в Ереване, Шуше, Александрополе, Тифлисе и других городах. Поэтому даже в конце XIX-начале XX века, в отличие от домотканой чухи, значительного распространения в быту армян не имел. В первой четверти XX века чуха постепенно была вытеснена одеждой городского покроя и к 1920—1930 годам оставалась лишь единично, а вскоре окончательно вышла из употребления.
Поверх чухи одевали муштак или бурку, а позже как городское влияние — пальто, шинель, телогрейку. Овчинную шубу — курк или муштак как одежду очень дорогую носили зажиточные лица, в основном старшего поколения. На пошив одной шубы расходовали в среднем шкуры шести-семи овец. Распашная овчинная шуба была цельнокроенной в спине, либо отрезной в талии, шилась мехом внутрь (по принципу современной дублёнки) длиной до колен или щиколоток, с большим воротником и длинными прямыми рукавами и с обеих сторон карманами изнутри. Спереди от воротника до талии она застегивалась на крючки. Её надевали зимой поверх чухи.
Бурка (Шаблон:Lang-hy, айценакач) была единственной накидной одеждой в традиционном костюме армян. Армяне носили бурку двух видов: меховую и войлочную. Меховую бурку изготавливали из козьей шерсти, мехом наружу, используя для этого длинноворсовый мех. Войлочную бурку, а в некоторых районах — меховую (Лори)носили пастухи. Она имела сильно торчащие прямоугольные плечи, придающие ей вид трапеции, широкой в плечах и резко суживающейся книзу. Верхнюю часть войлочной бурки — спину и грудь — шили на подкладке. Нередко её дополнением являлся башлик. Бурка служила также дорожной одеждой: она не только защищала в непогоду, но при необходимости могла служить ещё и постелью (плащ-палаткой в современном понимании). Подобное употребление войлочной бурки было характерно не только для армян, но и всех без исключения народов Кавказа.
В мужской комплекс одежды входил также кожаный пояс, который одевали поверх архалуха. Кожаный пояс имел серебряную пряжку и накладные, гравированные растительным орнаментом украшения.
В качестве теплой одежды у мужчин была длинная (ниже колен), сшитая из шерстяной ткани чёрного или тёмно-синего цвета, со стоячим воротником чоха. Спереди чоха была прямой и застегивалась тремя пуговицами с помощью петель из тесьмы. К нагрудной части чохи пришивали патронницы (пампштакал). Чоха подпоясывалась узким матерчатым, чаще кожаным ремнём, а позднее (с конца XIX в.) нередко и наборным серебряным поясом с высокой пряжкой.
Свадебная одежда у мужчин, которая была одновременно и праздничной, отличалась тем, что архалух был сшит из более дорогой ткани, чоха и шнурки обуви были красного цвета (этот цвет считался оберегом), а пояс -серебряный, который они получали во время венчания от родителей невесты. Данный тип одежды карабахских мужчин был распространён и у других восточных армян, в частности в Сюнике, Гохтне, а также в Лори.[3].
Головной убор
Обычным головным убором армян была меховая шапка — папа́х (Шаблон:Lang-hy), сшитая из овечьих шкур, имеющая по форме локальные различия. В Лори предпочитали носить широкий, низкий и пышный папах, в Сюнике — более узкую и высокую, из менее длинношёрстного меха, армянские кинто — мелкие разносчики в Тифлисе — чёрные конусообразные папахи с красным шёлковым остриём наверху[4] . Наиболее дорогой и престижной считалась каракулевая бухари из шерсти овец бухарской породы, которую носили представители состоятельных слоёв, особенно в городах. В городах в комплекте с чухой с откидными рукавами носили очень высокие, близкие к цилиндрической форме, шапки. Головной убор и шапка, в частности, являлись олицетворением чести и достоинства армянского мужчины. Бросить его папаху на землю было равносильно его позору и бесчестью. Согласно традиционному этикету, в определённых ситуациях, мужчине полагалось снять шапку: при входе в церковь, во время похорон, при встреч с высокочтимыми и уважаемыми людьми и т. д.[1].
Западноармянский комплекс
Традиционная одежда армян Западной Армении в основе своей была распашной и, несмотря на региональные различия, имела общий схожий силуэт, яркую цветовую гамму и отличалась красочностью и обилием вышивки[1].
Мужская нательная одежда имела сходный с восточноармянским покрой. Однако нательная рубаха отличалась боковым разрезом ворота. Нательные штаны — вартик, кроились без шагового клина, но с широкой вставной полосой ткани, в результате чего нередко ширина таких штанов практически равнялась их длине (так называемые штаны с широким шагом). Они, как и верхние шалвар, также были на очкуре — хонджан из шерстяных разноцветных скрученных ниток[1].
В зависимости от региона, обшлага штанин, боковые швы, а также карман окаймлялись толстой кручёной чёрной шёлковой нитью (Малая Армения), расшивались шерстяными нитками, цветными бусинками, обшивались золотыми или чёрными шёлковыми нитями (Киликия). Подобные широкие штаны носили в советской Армении переселенцы из Западной Армении (Сасун) и выходцы из Ирана (Маку)[1].
Верхняя одежда
Ворот и длинные рукава верхней рубахи ишлик — расшивались геометрическими узорами из красных ниток. В ряде регионов (Васпуракан, Туруберан) рукав рубахи оканчивался у кисти длинным висячим пришитым куском — джалахик. На рубаху надевали род жилета, елак (елек) с открытой грудью, из-под которого хорошо была видна расшитая грудь рубахи. Подобный жилет был характерным компонентом традиционного мужского костюма только Западной Армении[5].
Сверху на жилет надевали короткую, до талии, и открытую спереди шерстяную куртку — бачкон, салта с цельнокроенныи рукавами, нередко стёганую. «Полагалось красиво, даже роскошно расшивать и елак, и бачкон, и даже шаровары, в особенности у молодёжи. Зажиточные армяне выбирали самое тонкое, в особенности шатахское сукно, большей частью домашнего и местного ремесленного производства, причём старались все части костюма сшить из одной ткани»[4].
Поверх надевали короткую (до талии) распашную одежду с короткими рукавами — казахик из козьего меха или войлочную аба. Козью курточку, обшитую по краям тесьмой и с пучками меха на плечах, носили в основном зажиточные сельчане[6].
Верхней тёплой одеждой служила также длинная прямая джуппа. В более состоятельных семьях она была стёганой и на подкладке. Её предпочитали носить мужчины зрелого возраста. Зимой в некоторых, преимущественно горных регионах (Сасун), носили и широкие шубы из дублёной овчины, без пояса.
Пояс как непременная часть мужского костюма в большинстве регионов Западной Армении отличался своеобразием. Цветной узорчатый пояс был «скорее повязкой вокруг талии. Длинная, широкая шаль, вязаная или тканая, сложённая по ширине в несколько слоев, два раза и более обматывалась вокруг талии. Глубокие складки пояса служили своего рода карманами для платка, кисета, кошелька. За такой пояс можно было заткнуть и длинную трубку, и нож с ручкой, при нужде и кинжал»[4].
Серебряный пояс был принадлежностью городского костюма, его носили в Карине, Карсе, Ване и других центрах высокоразвитого ремесленного производства. У горожан, ремесленников, состоятельных крестьян пояса набирались из массивных серебряных блях[1].
Головной убор
Головным убором в Западной Армении были шапки различной формы (полусферические, конусообразные): войлочные, шерстяные вязаные и тканые, которые обычно носили в дополнении с платком. По материалу изготовления, стилистике и цветовой гамме орнамента они имели региональные различия. Широко была распространена войлочная белая конусообразная шапка — колоз с остроконечным или округлым верхом[7].
Широко распространённый арахчи представлял собой усечённый конус (15-20 см высотой), вязаный из шерсти или вышитый у холостой молодёжи разноцветными шерстяными нитка, с преобладанием красного цвета. У женатых он орнаментирован не был, и арахчи носили, обвязав головным платком. Способ ношения этого традиционного головного убора был маркером брачного состояния его владельца, подобно тому, как в Восточной Армении право ношения чухи принадлежало женатому мужчине. Шапки из шерстяной и хлопчатобумажной ткани с круглой чёрной или коричневой теменной частью, расшитой по окружности разноцветными нитками, в конце XIX — начале XX в. были широко распространены в Сасуне, Шатахе и других местах. В Трапезунде, Гяваше и др. вокруг полусферической шапки повязывали широкую головную повязку, концы которых с обеих сторон свисали на плечи. В городской среде, как например в Ване, Васпуракане, носили войлочный красный фес с чёрной кисточкой; в Себастии (см. Малая Армения) у стариков он был синий или фиолетовый. Но во всех случаях вокруг него обматывали головной платок, концы которого, завязанные сзади узлом, свободно свисали. В Киликии носили фес, обмотанный несколькими повязками. У молодых кисточка феса была длинной и доходила до плеч. Иногда вместо неё к верхушке прикрепляли серебряное украшение[7].
Женская одежда
Восточноармянский комплекс
В конце XIX — начале XX века женская одежда, в отличие от мужской, ещё довольно устойчиво сохраняла по историко-этнографическим регионам свои основные традиционные комплексы. Женская одежда восточных и западных армян была более однородна по сравнению с мужской и по покрою была прямой. Основное отличие состояло в изобилии вышивки и украшений в женском костюме Западной Армении.
Нательная одежда
Основу женской нательной одежды, как и мужской, составляли рубаха и нижние штаны, по покрою имевшие много общего. В Восточной Армении женщины носили длинную красную рубаху — халав из хлопчатобумажной ткани с косыми клиньями по бокам, длинными прямыми рукавами с ластовицей и прямым разрезом ворота. По покрою, подобно мужской рубахе, халав также имел две разновидности. Более древнюю — цельнокроеную с прямым перекидным плечом − носили все женщины вплоть до 1930-х годов без учёта возраста и имущественного положения. Более поздний вариант − с плечевым швом и выкройной проймой — распространился в начале прошлого столетия с проникновением в село фабричных тканей. Такую рубаху носили в основном девушки и молодые женщины. Длинные нательные штаны шились из той же красной материи, что и рубаха, на белой подкладке и в талии держались на вздержке при помощи хонджана[7].
Праздничные штаны шились из шелковой красной ткани на подкладке из белого полотна. Нижние концы штанов, присборенные у щиколоток, должны были быть видны из-под верхней одежды, поэтому эта часть шилась из более дорогой и красивой материи и расшивалась (в Ереванской и Араратской долине) золотым шитьём или украшалась (Сюник, Арцах) полосой чёрного бархата с позолоченной тесьмой. В женском комплексе провинций Сюник и Арцах важной частью была верхняя рубаха − вирви халав (Шаблон:Lang-hy) из красного шелка или бязи с отделкой круглого ворота и разреза груди чёрным бархатом или сатином, а также пришитыми серебряными мелкими украшениями. Надевалась она поверх нательной рубахи[7].
Верхняя одежда
В конце XIX — начале XX века женская верхняя одежда отличалась у армян большим разнообразием. Основу её в Восточной Армении составляло длинное распашное платье — архалук с цельнокроеными передними полочками и подрезной спинкой, изящным длинным вырезом на груди, застегивающимся только на талии. За счёт боковых прорезов от подола до пояса в нижней архалуха получалось три полы — широкая сзади и две узкие, распашные спереди, поэтому эта одежда получила название «ирек пешкани» (Шаблон:Lang-hy букв. «с тремя полами»). Шили архалук из ситца, сатина или шелка, обычно синего, зелёного или фиолетового цветов, на подкладке из тонкого хлопкового ватина, простроченного продольными, а на рукавах вертикальными строчками. Подол и разрезы обшивались отделкой другого, обычно красного цвета. Разрез на груди и концы рукавов обшивались серебряными полыми узорными линейными бусами, а разрез рукава от запястья до локтя — висячими металлическими шариками, миндаликами, соединёнными между собой цепочками. Полагалось иметь два платья: будничное — из хлопчатобумажной ткани и праздничное — из дорогой шелковой ткани. Женский архалух просуществовал в армянском быту вплоть до 1930-х годов, а в отдельных случаях старые женщины носили его ещё в 1960-е годы[8].
Одеждой на выход служило платье − минтана (Шаблон:Lang-hy), надеваемое по торжественным случаям поверх архалуха того же покроя, но без боковых швов[1].
Неотъемлемой частью традиционной женской одежды был пояс. В Восточной Армении матерчатый длинный пояс (3,5 х 0,5 м) из хлопчатобумажной или шелковой ткани, большей частью из бязи красного цвета, дважды обвязывали вокруг талии поверх архалука. Завязывали его спереди, а концы закрепляли сзади. В конце XIX — начале XX в. в Араратской долине, в особенности в городской среде Еревана, в комплекс женской одежды входил матерчатый шелковый пояс с двумя длинными полотнищами-привесками, расшитыми шелковыми и золотыми нитями. В Сюнике и Арцахе использовали также кожаный пояс с крупной серебряной пряжкой и нашитыми серебряными пластинками, исполненными в технике гравировки, филиграни и черни[9].
Зимней одеждой служила прямая распашная шуба — муштак, курк из тёмно-красного бархата или шерстяных тканей (сукна) на простроченной подкладке. Края бархатной шубы, передних и боковых разрезов украшали узкой шелковой лентой и обшивали, как и рукава и ворот, широкими полосками лисьего меха. Её носили замужние женщины из зажиточных слоев населения в Ереване, Сюнике, Арцахе. Другим вариантом этой дорогой престижной одежды, в частности в Ереване, была отрезная в талии шуба из тёмно-синего, тёмно-зелёного бархата на шелковой подкладке с длинными прорезными рукавами наподобие мужской чухи. Её окаймляли чёрной бархатной лентой с богатым золототканым орнаментом[1].
Головной убор
Самым характерным и сложным в восточноармянском комплексе был женский головной убор, относящийся к типу «с закрытым подбородком и ртом». В девичестве волосы свободно отпускали назад несколькими косичками и повязывали голову платком. «После замужества армянке „повязывали голову“, то есть надевали на голову особую „башенку“ — palti (Нагорный Карабах, Сюник), pali, poli (Мегри, Агулис), baspind (Ереван, Аштарак) — высотой от 8 до 15-18 см из нескольких слоев проклеенной мукой бумажной ткани. Под неё на лоб повязывали ленточку с монетами (серебряными, очень богатые — с золотыми) или с особыми висюльками, а по обеим сторонам лица через виски свисали серебряные или вперемежку с кораллом шарики. Нос и рот туго повязывали сначала белым, а затем и цветным (красным, зелёным) платком, завязывая концы или скрепляя их крючками у затылка. Весь этот сложный убор покрывался цветным платком и укреплялся перекинутой через голову широкой (4-5 см) серебряной или золотой цепью с крючком. Казалось, словно вся верхняя половина лица выглядывала из четырёхугольной рамки. Чтобы смастерить такой головной убор, требовалось немало времени, он „строился“ на несколько дней, и чтобы его не разрушить, ложась спать, под голову, вернее под шею, клали удлинённый круглый валик-подушку»[10]. В Лори этот головной убор был облегчён: «башенка» заменялась низким ободком, украшенным ленточной повязкой с расшитым цветочным орнаментом; очень редко носили серебряные монеты на лбу; на голову вместо платка накидывали марлевый (тюлевый) платок, лицо свободнее выглядывало из-под платков. Более значительно был облегчён головной убор тифлисской армянки.
Западноармянский комплекс
Западноармянский комплекс женской одежды отличался яркой цветовой гаммой и богатым декоративным оформлением. Нательная одежда по покрою была аналогична восточноармянской с той лишь разницей, что рубахи шились из белой хлопчатобумажной ткани.
Верхняя одежда
Западные армянки носили распашное цельнокроенное платье — ant’ari или zpun, xrxa с маленьким стоячим воротником, расширенными книзу рукавами боковыми разрезами ниже бёдер, сшитое из шелка или хлопка, на подкладке. Поверх антари по торжественным случаям, а также в холодное время года надевали платье — juppa, но уже без боковых разрезов. Это платье могло быть праздничным (из бордового, фиолетового, синего бархата или шелка, цветной шерстяной ткани в полоску) и повседневными (из тёмно-синего сукна). Подобная распашная женская одежда с прямыми линиями, имеющая шесть основных вариантов, была широко распространена в Западной Армении (Карин, Карс, Багреванд, Ардаган, Хоторджур и др)[11]. Разрез на груди, края рукавов, весь подол платья украшались рельефным золотым шитьём в 5-7 см ширины растительного рисунка.
Отличительной характерной особенностью традиционной женской одежды в Западной Армении был передник — mezar.
Сшитый из хлопчатобумажной или дорогих (бархат, сукно) тканей, обильно украшенный(особенно подвенечный), он был необходимой частью наряда: как на востоке «стыдно» было выходить с открытым подбородком, так здесь «стыдно» было появляться без фартука[12]. Классический вариант его — передник из красного сукна в комплекте одежды Карина-Ширака с изысканным шитьём и тесьмой, который повязывался на антари. К переднику пришивался длинный узкий поясок (в 2-3 см ширины и 3 м длины), вытканный из красных и желтых шелковых(золотых)нитей. При таком переднике открытая грудь платья прикрывалась расшитым нагрудником — krckal прямоугольной или трапецевидной формы из шелковой, бархатной или шерстяной ткани, у девушек и молодых женщин украшенный богатой вышивкой вдоль ворота и на груди, а джуппа заменялись курточкой — salta или kurtik[4]. Эта распашная короткая (до талии) курточка шилась из фиолетового, синего, бордового бархата или зелёной, синей шелковой ткани. Курточка была праздничной одеждой и поражала красотой узорчатой вышивки. Теплой верхней одеждой, в частности, в Васпуракане, служила dalma, род длинного пальто из чёрного сукна на подкладке. Эта распашная, прилегающая в талии и обшитая тесьмой из плетённых золотых и шелковых ниток одежда по покрою была сходна с джуппа. Её в основном носили девушки и молодые женщины[13].
Головной убор
Женский головной убор выделялся особым богатством и красотой. Девушки заплетали волосы в многочисленные косы (до 40), из которых передние перекидывали вперед на грудь, а задние при помощи серебряных цепочек располагали по спине, удлиняли косы искусно вплетёнными шерстяными нитками в цвет волос, украшая их серебряными шариками и кистями. Украшали серебряными украшениями и войлочную шапочку формы фески без кисточки. На неё вешали на цепочках спереди ряд новолунниц, листочков, цепочек, амулетов, а у висков — нависочники — eresnoc. Во многих районах на феску сверху пришивались серебряная плошка с чеканными цветами, изображениями ангелов, солнечных лучей и т. п.
При выходе замуж женщина надевала на голову красную шапочку из тончайшего войлока, с длинной кистью фиолетовых или синих кручёных шелковых нитей в 40 см длины. Кисть прилепляется к шапочке колпачком, ювелирным украшением филигранной работы с драгоценными камнями. Сверх шапочки надевается сшитый из бархата или шелка плотный круг в 7 см ширины: в южных областях — kotik, в Карине-Шираке vard(букв. роза). На круге у висков возвышаются выпуклые утолщённые розы и kotosner. Налобная часть варда раньше украшалась цветами из драгоценных камней и жемчугом, а с конца XIX в. они заменены кружевными шелковыми мелкими цветочками, вышитыми иголкой в технике армянских кружев. Поверхность варда напоминает цветник. Среди цветов иногда встречаются выпуклые фигурки петушков.
К налобной части варда пришивался saran — двойной ряд золотых монет. В середине его на лоб спускалась более крупная монета ktuc — «клюв». Височные украшения из нескольких рядов плетёного жемчуга спускаются до груди, заканчиваясь тонкими круглыми золотыми пластиночками. Поверх этого головного убора при выходе на улице накидывалось большое прозрачное покрывало с головы до пят, обшитое широкой кружевной каймой (у молодых — из белой ткани тонкой шерстяной пряжи, у пожилых — синего цвета).
Весь этот нарядный красочный комплекс дополнялся множеством украшений: ожерелий, подвесок, браслетов, колец, а также серебряными или позолоченным поясом с массивной пряжкой изумительно тонкой ювелирной работы. Большая часть их была достоянием зажиточных армянок, особенно в торгово-ремесленнической среде во многих городах Западной Армении и Закавказья.
Обувь
С Древнейших времен обувь составляла неотъемлемую часть традиционной одежды армян. Мужская и женская обувь (вязаные носки и собственно обувь) во многом была идентичной. Важное место в обуви армян занимали вязаные узорчатые носки — gulpa, t’at, которые наряду с мужскими ноговицами известны ещё в урартский период. В традиционном быту мужские и женские узорчатые гулпа вязали плотной вязкой из шерстяных, хозяйственной деятельности конкретного региона. Они могли быть однотонными и многоцветными, при этом каждый регион имел свой излюбленный узор и цвет. Они широко использовались не только в повседневной жизни, но имели и обрядовое значение. Носки входили в состав приданого девушки, были одним из основных предметов дарообмена на свадьбах и крестинах. Они имели широкое бытование по всей Армении и во многих районах сохранялись вплоть до 1960-х годов.
Мужские ноговицы — srnapan и обмотки — tolax большей частью вязали из шерстяной или хлопчатобумажной разноцветной пряжи или шили из домотканой холстины. Ноговицы надевали поверх носков и шнурком закрепляли под коленом[14].
Традиционной обувью мужчин и женщин служили поршни — trex с заострённым носком. Их шили из одного цельного куска грубой сыромятной кожи крупного рогатого скота с шерстными или кожаными шнурками, причем в каждой области был свой способ продевания в них шнурков. Tpex имел две разновидности: со швом посередине ступни и без шва. Это была будничная обувь, которую во время работы носило все сельское населения без возрастных отличий и ограничений.
Древнейший образец треха найден на территории Армении в 2006 г. в пещере Арени-1 (Вайоцдзор) и датируется серединой IV тыс. до н. э.
Весьма своеобразной была женская выходная обувь — mas babuj, сшитая из двух отдельных частей одинаковой по качеству кожи: у молодых жёлтого, у пожилых жёлтого и красного цвета, на твердой подошве. Распространённой обувью на твердой подошве были с`musk — остроносые, с сильно загнутым кверху носком туфли без задника на небольшом каблуке из чёрной (мужские) или зелёной (женские) кожи, на кожаной подкладке. Вся лицевая поверхность их была обильно расшита линейными узорами. Женщины, в основном зажиточные, их носили большей частью зимой. Разновидностью чмушк была обувь c’ust также на твердой подошве и загнутым кверху носом, которая в ряде районов Араратской долины (Аштарак и др.) служила парадной обувью: её надевали, идя в церковь или в гости. С чмушк была сходна и остроносая обувь без задников — masik, с подбитой подковой каблуком. Молодые женщины и девушки носил машик зелёного и красного цвета, пожилые — чёрного.
В конце XIX в. вошёл в употребление новый вид женской обуви — закрытые глубокие туфли фабричного образца, стянутые шнурком или застежкой на три пуговицы. Это была парадная обувь зажиточных слоев общества. в Начале XX в. известной популярностью пользовалась так называемая адельхановская обувь (по имени владельца фабрики в Тифлиссе). Это плоская обувь с задниками на низком каблуке, снабжённом подковой и закруглённым носком напоминала чусты, но была более глубокой. Однако широкого применения она не имела и вскоре вышла из употребления[15].
В городах мужчины носили сапоги на каблуках, с толстой подошвой, в старину непременно с остроконечными и загнутыми вверх носками. Высокие сапоги из мягкой тонкой кожи (хрома или шевро) были дорогостоящей обувью, которую носили в основном состоятельные лица, в основном пожилые мужчины, в особенности в сочетании с чухой — черкеской.
Обувь западных армян несколько отличалась от Восточной Армении. На узорчатые носки обычно надевали кожаные туфли — soler я язычками и острыми загнутыми носками, на невысоких каблуках, к которым прибивалась подкова. Мужчины носили туфли красного, чёрного, женщины, девушки — красного, зелёного, жёлтого цветов. Женщины и девушки носили также изящные кожаные сапожки без подошв, а на них обували туфли — smek без задников, но на каблуках. Мужские чёрные туфли имели маленькую кожаную петлю на верхней части задника, подошва их часто подбивалась гвоздями с широкими и выпуклыми головками. Мужчины носили также и мягкие красные сапоги. В селах были распространены самодельные туфли — rsekter на войлочной подошве с вязаными из шерстяных ниток верхом, которые заменяли трех.
В условиях развития фабричного производства, распространения в быту фабричных изделий и под влиянием городской моды народная одежда уже с 1930-х годов постепенно вышла из употребления и имела общеевропейские формы. Лишь старики, чаще всего в селениях, вплоть до 1960-х годов придерживались отдельных элементов привычной традиционной одежды.
В настоящее время в условиях господства унифицированной европейской одежды этническая самобытность народной одежды армян сохраняется в костюмах этнографических ансамблей народного танца, изделиях декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции. Богатые собрания образцов мужской и женской традиционной одежды XVIII—XX вв., отражающие специфику различных историко-этнографических регионов Армении, содержатся в музейных коллекциях.
Орнамент
Шаблон:Main Одной из определяющих характеристик народной одежды являлся орнамент и цветовая символика, в которых немаловажную роль играют этнокультурные традиции и социальная среда. Цветовая гамма в целом, а также определённые цветовые сочетания выражают половозрастные и социальные различия. Женская традиционная одежда армян повсеместно отличается красочностью и богатой тональностью. Мужская одежда многоцветная лишь в западноармянских областях, между тем как восточноармянский мужской костюм характеризуется общей сдержанностью и скромностью расцветки, с преобладанием тёмных тонов, иногда сочетающихся с белым (под городским влиянием в начале XX века)[1].
В цветовой гамме армянской традиционной одежды, в частности женской, доминирует красный цвет − от тёмно-вишнёвого до кроваво-огненного тонов. Красный цвет использовался как для нижней (женские нательные рубашки, штаны), так и для верхней одежды: мужские и женские шапочки, вязаные носи, пояса, женские головные платки, покрывала, нагрудники, передники. Передники играли важную роль в комплексе женской одежды как символ семейного положения: не случайно у армян выражение «красный передник» (Шаблон:Lang-hy) означает «замужняя женщина»[1].
Красный цвет широко использовался также в вышивках и нашивках, украшавших как мужскую, так и женскую одежду. У армян, как и у многих народов, красный цвет отождествлялся с «красивым», «хорошим», «праздничным»[16]. По народным представлениям этот цвет символизирует жизнь/кровь, солнце/огонь, плодородие и одновременно служит защитой от зла, болезни и бесплодия[17].
Красный цвет в сочетании с зелёным в первую очередь связывается со свадебной символикой. Это нашло отражение в ритуальной одежде, в частности, в свадебном чрезплечнике — ко́сбанд (Шаблон:Lang-hy) или у́сбанд (Шаблон:Lang-hy), ускап (Шаблон:Lang-hy) — крестообразной повязке из красного и зелёного платков на груди жениха, в нароте (Шаблон:Lang-hy) − свитом из красно-зелёных нитей шнуре, повязываемом священникаом в церкви на шею или руку жениху и невесты как символ бракосочетания, пути брачной пары[18]. Нарот надевали и на шею ребёнка при крещении. С помощью этого оберега ребёнок проходил инициацию, переходя из ритуальной нечистого состояния в ритуально чистое[19].
Сочетание красного цвета с зелёным в армянской традиции являлось символом брака, поскольку в народном цветовосприятии зелёный отождествляется с молодостью, весной, зеленью, произрастанием, с новым поколением. Повязать «красно-зелёное» означало сосватать, женить, пожелание женитьбы. Красно-зелёное цветовое сочетание характерно и для повседневной женской одежды ряда регионов, особенно Сюника и Арцаха (нижняя красная рубаха, верхний зелёный архалух). Иногда красный цвет использовался в свадебном обряде в сочетании с белым: верхнее красное и нижнее белое головное покрывало невесты в Шираке и Джавахке, также красно-белый нарот (Шаблон:Lang-hy) в Сасуне.
В женской одежде Высокой Армении, Ширака, Джавахка зелёный цвет уступает место синему (фиолетовому, тёмно-сиреневому). Сочетание красного с синим, характерное как для Армении, так и для Передней Азии, прочно вошло в символику христианской иконографии. Замена красного передника как символа замужней женщины на синий-признак потери женщиной репродуктивной силы. Синее в народном восприятии ассоциируется со старостью, смертью. Как для других переднеазиатских народов, синий для армян — цвет траура, причем синий в знак траура носили по дальнему родственнику, чёрный — по близкому. Вместе с тем, синему цвету одновременно приписывалась целительная сила, и он широко использовался в лечебной магии: мине-чёрные бусинки до сих пор считаются амулетом, оберегом от порчи, сглаза.
Чёрный однозначно воспринимается как ритуально нечистый цвет. Чёрным кодируются все тёмные тона — серый, коричневый, синий. Смена цветной одежды на тёмную означает наступление старости. Чёрный — самый распространённый цвет траура. В армянской традиционной одежде траур отражается, в частности, в головном уборе. В Тароне и Васпуракане (Западная Армения) мужчины в знак траура накидывали на шапки — araxc’i чёрные платки-повязки — p’usi. Женщины в трауре в основном меняли головной убор на чёрное покрывало. Молодые женщины носили траур только по мужу, в других случаях это запрещалось, так как полагали, что чёрный цвет мог лишить их детородной способности.
Белый считался ритуально чистым, он был цветом одежды при крещении и одновременно — похоронная савана при погребении.
В цветовой гамме армянского традиционного костюма наблюдается особая сдержанность в использовании жёлтого цвета. Он встречается очень редко, в приглушённых тонах. Жёлтый, цвет увядания природы, в целом имеет отрицательную символику. он ассоциировался с болезнью, желчью, ядом, почему и считался вредоносным. Наличие широкой жёлтой полосы в палитре радуги трактовалось как дурное предзнаменование (засухи, неурожая, болезни). На основе негативного восприятия жёлтого возник ряд запретов, как, например, запрёт посещать новорождённого в период сорокодневия в золотых украшениях, что могло стать причиной заболевания желтухой. Однако ассоциация блеска золота с солнечным блеском/светом оправдывала ношение золотых украшений, а также использование золотой нити в вышивках.
Таким образом, цветовую гамму армянской народной традиционной одежды можно представить в видео противопоставления положительного (красный, зелёный, белый) и негативного (синий/фиолетовый, жёлтый, чёрный) цветов.
Орнамент одежды относится к той области народного творчества, в которой проявляется специфический облик и национальный колорит народа. О древних истоках орнаментации одежды у армян свидетельствуют археологические находки, настенные росписи, рельефные изображения на стенах церквей, надгробные памятники, миниатюры и пр. Одежда и её компоненты, наряду с утилитарным, имеют и ритуально-магическое значение. Орнамент мужской и женской народной армянской одежды чаще всего располагался вокруг так называемых входов 9 шейный вырез, рукава, запястье, боковые прорехи, подол), то есть именно на тех частях одежды, которые имеют сакральную функцию защиты её от проникновения всякого рода «нечисти». Охранно-магическое сакральное значение имели также мужские пояса в свадебном и родильном ритуале, орнаментированные женские передники, нагрудники, традиционные вязаные узорчатые носки гулпа (Шаблон:Lang-hy) (в частности, в свадебной обрядности) и пр. Орнамент выполнялся техникой набойки, вышивки, аппликации, художественного шва и вязкой. В армянской традиции вязка, как и вышивка, в том числе и сетчатый орнамент, имели и охарнно-магическое значение защиты от зла и нечисти, а иголка (булавка) выполняла роль оберега от сглаза и порчи.
Материал для орнаментации одежды, в частности женской, был богат и разнообразен: то шерстяные, хлопчатобумажные, шёлковые, а также золотые и серебряные нити, блестки, бисер и пуговки, мелкие ракушки и даже рыбья чешуя. Ракушкам и чешуе (как извлечённым из воды) приписывалась магическая сила, способная стимулировать плодовитость. Особой колдовской силой наделялись бисер и бусинки из раного материала (стекло, коралл, камень). Мелкие бусы из бирюзы или красного коралла украшали кончики кистей мужских поясов, бахромы головных повязок и женских головных платков. Бисером или бусами вышивались орнаменты на женских поясах и налобниках. По народным представлениям одни из них лечат от определённых болезней, другие нагоняют сон, третьи оберегают от сглаза и т. п. В особых случаях в пряже или вышивке употребляли человеческий волой (обычно волосы хозяина одежды) с целью приворота.
Классификация орнамента
Народный орнамент входит в категорию знаково-насыщенных объектов традиционной бытовой культуры этноса, выступая, в частности, в роли носителя этнодифференцирующих признаков и одновременно являясь половозрастным, а также социальным показателем.
Орнамент армянского национального костюма делится на три основные группы — растительный, зооморфный (орнитоморфный) и геометрический. Встречаются также изображения бытовых предметов, архитектурных сооружений (например, купол церкви) и дарственные надписи.
Растительный орнамент
Растительный орнамент характеризуется ветвями, стеблями, листьями и деревьями разных видов. Волнистая линия с изображением лепестков и ростков на каждом изгибе окаймляет края одежды, символизируя бесконечность жизненного цикла. Сложным стилизованным лепестково-ростковым орнаментом отличаются мужские и женские куртки и безрукавки западноармянского комплекса.
Цветов по народным представлениям является символом юности, непорочности и вечной молодости. Довольно распространён миндалевидный орнамент, встречающийся, в частности, на женских передниках как символ плодородия и служащий также для защиты от зла. Подобный орнамент распространён также во всём индоиранском мире и имеет ту же символику.
Изображение дерева (древа жизни), наиболее распространённого мотива в армянском ритуальном искусстве, встречается в самых разнообразных вариантах на женских головных платках, нагрудниках, тканых поясах и пр. Считалось, что его изображение на одежде могло защитить от удара молнии.
Мотив дерева — универсального символа плодородия, прорастающего из горшка или из земли, символизирует беременность, материнство, так как земля отождествлялась с женщиной, а дерево — с плодом. Недаром армяне сравнивали цветущее дерево с невестой. Деревья с древних времён были объектом почитания у армян.
Зооморфный орнамент
Зооморфный орнамент, редко встречающийся в одежде, очень стилизован, с акцентированием характерного внешнего признака животного. Наиболее распространены «рожки» — стилизованное изображение рогов быка/коровы или овна, встречающееся на женских передниках и налобных украшениях. Этот орнамент, семантически связанный с фаллическим культом, с небесной влагой, символизирует обилие, благополучие и плодородие.
Для женской одежды характерен также змеевидный орнамент, закодированный в S-образной фигуре как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Это наиболее распространённый знак в тканых орнаментах армян. Культ змеи у армян имеет глубокие корни, о чём свидетельствуют археологические находки, в частности, изображения змеи на керамических предметах, кинжалах, браслеты со змееголовыми окончаниями II тыс. до н. э. и др. Изображение змеи — излюбленный мотив в армянском декоративном искусстве, в частности, в женских ювелирных украшениях (пряжки поясов, браслеты и т. д.). Мифологический образ змеи связан с водной стихией и имеет как положительный, так и отрицательный контекст. По народным представлениям змея связывается с благополучием дома и семьи, считается гарантом плодородия, то есть выступает как бы в роли «доброго духа». Благодаря свойству обновления (смена кожи) змее приписывалось бессмертие, вечная молодость.
В орнитоморфном (зооморфном) орнаменте встречаются и парные изображения, расположенные по обе стороны растительного (часто стилизованного) орнамента, в трёхчастных композициях, без каких-либо видовых различий. В Музее истории Армении хранится старейший (1880 года) образец сохранившегося налобника невесты из Карина, вышитый стилизованными петухами. Мотив птицы с такой же стилизацией можно увидеть на вязаных носках жениха (также из Карина). Подобный орнамент на ритуальной одежде связан со свадебной символикой как знак жениха и невесты. Петух занимал особое место в свадебном ритуале армян. Красные и белые петушиные перья украшали головной убор жениха как символ мужской потенции. В трёхчастных композициях изображения птиц по обеим сторонам растительного орнамента трактуются как символ плодородия. Этот композиционный сюжет имеет переднеазиатские корни. Идея плодородия выражается и в ином варианте данной композиции, где растение прорастает из спины соединённых хвостами птиц.
Геометрический орнамент
Геометрический орнамент является наиболее распространённым, им украшается как женская, так и мужская одежда, особенно характерен он для Западной Армении. Основные виды геометрического орнамента, имевшего широкое распространение у многих народов, больше остальных несут смысловую нагрузку. Один из самых распространённых геометрических орнаментов — круг (концентрический, с точкой в центре, с крестом). Круг с внутренними лучами скрывает в себе цветочный код.
Круг символизирует пространственно-временные понятия, а также небесные светила. В ритуальном искусстве он одновременно символизирует изначальное яйцо, плод, зародыш — синонимы жизни. По народным представлениям круг (начертания круга, хождение по кругу и т. п.) выполнял, кроме того, магическую функцию защиты от зла и нечисти.
Квадрат, так же как и круг, мифологически означает первоначальное разграничение пространства, одновременно представляя понятия, связанные с числом четыре (стороны света, годовой цикл, четыре стихии и др.). Стык вертикальных (мужское начало) и горизонтальных (женское начало) линий квадрата, их скрещивание в изображении креста демонстрируют идею оплодотворения. В этом смысле крест и квадрат рассматриваются как своеобразные символы плодородия. Вышивка крестиками на ритуальной и детской одежде выполняла охранно-магическую функцию. Всякое изображение креста, а также обычай креститься должны были предохранять от злого, колдовского, нечистого.
Ромбы и треугольники украшали в основном женскую одежду. Они взаимозаменяемы как в конструктивном, так и в смысловом значении. Треугольник с вершиной вниз трактуется как женский символ, с вершиной вверх — часто как мужское начало. Таким образом, ромб рассматривается как соединение двух начал, то есть символ плодородия.
Более наглядный пример — ромб с крючками-ростками, символизировавший у всех земледельческих народов оплодотворение и плодородие.
Из других элементарных геометрических знаков чаще всего встречается точка — самый простой и вместе с тем семантическим загруженный орнаментальный элемент. Она считалась первоосновой, исходным знаком, символом семени, зерна, плодородия.
Наряду с орнаментом на одежде (пояс, носки, части рубашки и др.), нередко встречаются и вышитые или вытканные дарственные надписи, которые рассматриваются как своеобразная магическая формула благопожелания вроде «носи на здоровье».
В качестве орнамента можно рассматривать и изображение церквей и куполов на женских тканых и серебряных поясах. Церковь, храм, святилище являются алломорфами мирового дерева и в ритуальном искусстве вполне взаимозаменяемы.
Орнамент народной одежды, утратив свой древний мифологический смысл, сохранился вплоть до начала XX века. В наши дни мотивы традиционных орнаментов, нередко стилизованные и в модернизированном виде, широко используются в декоративно-прикладном искусстве, особенно в сувенирной продукции.
Галерея
-
Тканый узорчатый пояс. Васпуракан. XIX в.
-
Женское налобное украшение золотого шитья с золотыми монетами. Высокая Армения. XIX в.
-
Женское налобное украшение. Васпуракан. XIX в.
-
Женский пояс с подвеской, позолоченное серебро. Ахалцих-Ахалкалаки. 1920-е годы.
-
Ожерелье. Лори Берд. Первая половина XV-XII вв. до н. э.
-
Женский пояс, серебро. Нахичеван, 1860-е годы.
-
Женский головной шерстяной платок. Васпуракан. XIX в.
-
Женская курточка - салта. Себастия. Конец XIX в.
-
Изображения церквей на женских тканых поясах. Высокая Армения. Конец XIX в.
-
Вышивка теменной части мужской шапочки арахчи. Васпуракан. Конец XIX в.
-
Ковёр с зооморфным орнаментом, село Шнох (Лори). 1972 г.
-
Традиционный свадебный обряд заклания быка. Лори. Начало XX в.
-
Армянка у персидских границ.
-
Шушинская Армянка.
-
Мужские костюмы армян городского среднего сословия Южного Кавказа. На верхней одежде - чухе нашиты газыри.
-
Мужской костюм. Зангезур.
-
Спарапет, Никол Сурен Тарханян (1896-1944) Шуша.
-
Чуха(чоха) легендарного военачальника Никола Думана, организовавшего походы мести в Западную Армению. Из его этнографического дома- музея в НКР.
-
Армянин в костюме западноармянского комплекса.
-
Армянки-католички из Артвина, фото Прокудина-Горского
-
Шемахинская армянка в праздничном костюме, 1883 г.
-
Наряд невесты
-
Ванская армянка, 1897
-
Армянки в коротких курточках и прямых юбках. 1881 г., фото Д. Н. Ермакова.
Примечания
Ссылки
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 Книга:Варданян:Армяне
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Авакян Н. Х. Армянская народная одежда (XIX-начало XX в.). Ереван, 1983. Стр. 61-62Шаблон:Ref-hy
- ↑ Алла Ервандовна Тер-Саркисянц «Армяне Нагорного Карабаха», стр 628,629.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Лисициан С. Д. Очерки этнографии дореволюционной Армении // КЭС. 1955 Т. I. С. 182—264
- ↑ Наапетян Р. А Семья и семейная обрядность армян Ахдзника. Ереван, 2004. С. 52Шаблон:Ref-hy
- ↑ Аракел Патрик. Армянская одежда с древнейших времён до наших дней. Исследование и рисунки альбома Аракела Патрика. Ереван, 1967Шаблон:Ref-hyШаблон:Ref-ruШаблон:Ref-fr
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Авакян Н. Х. Армянская народная одежда (XIX — начало XX в.). ЕреванШаблон:Ref-hy
- ↑ Лисициан С. Д. Армяне Зангезура. Ереван, 1969. С. 116Шаблон:Ref-hy
- ↑ Авакян А. Н. Гладзорская школа армянских миниатюр. Ереван, 1971. С. 216Шаблон:Ref-hy
- ↑ Лисициан С. Д. Очерки этнографии дореволюционной Армении // КЭС. 1955 Т. I. С. 224—225
- ↑ Авакян Н. Х. Армянская народная одежда (XIX-начало XX в.). Ереван, 1983. Стр. 19Шаблон:Ref-hy
- ↑ Лисициан С. Д. Очерки этнографии дореволюционной Армении // КЭС. 1955 Т. I. С. 227—230
- ↑ Авакян Н. Х. Армянская народная одежда (XIX-начало XX в.). Ереван, 1983. Стр. 30Шаблон:Ref-hy
- ↑ Авакян А. Н. Гладзорская школа армянских миниатюр. Ереван, 1971. С. 222Шаблон:Ref-hy
- ↑ Авакян Н. Х. Армянская народная одежда (XIX-начало XX в.). Ереван, 1983. Стр. 90Шаблон:Ref-hy
- ↑ Сараджева Л. А. Армяно-славянские лексико-семантические параллели. Ереван. 1986. С. 97
- ↑ Степанян А. А. Орнамент армянской народной одежды (Ритуальная, цветовая, знаковая системы) // АЭФ. 2007. Вып. 22. С. 480Шаблон:Ref-hy
- ↑ Харатян З. В. Культовые мотивы семейных обычаев и обрядов у армян // АЭФ. 1989. Вып. 17. С. 22
- ↑ Погосян С. Г. Свадебная одежда Ширака и Джавахка // ВЕУ. 1991. № 3. С. 135
._XIX%D0%B2..png){kind=link}
._1961_%D0%B3..png){kind=link}
._1908_%D0%B3..png){kind=link}
,_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D1%81%D0%B5%D1%85_(%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8)._1974_%D0%B3..png){kind=link}
._1972_%D0%B3..png){kind=link}
_%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85..jpg){kind=link}
