ПК:Ремонт компьютеров при помощи диагностических блок-схем/Неисправность блока питания
Неисправность блока питания
Самый первый шаг – это просто определить, идет ли питание вообще. Если ПК обеспечивается питанием, вы можете услышать, как некоторые его механические компоненты издают вращательный звук. Речь, в частности, о шуме от HDD-накопителей, т.к. они оснащены раскручивающим диски электромотором, или об очень шумных вентиляторах (если это не вентиляторы с ШИМ, т.е. широтно-импульсной модуляцией). Кроме того, когда ПК проходит внутреннюю диагностику, выполняемую при запуске, то издает короткий писк, и вы также всегда можете положиться на статусный светодиод, сообщающий о включении системы (правда, некоторые производители домашних ПК не всегда подключают эти компоненты друг к другу). Если вы плохо слышите, то можно проверить, дует ли от вентилятора. Мониторы питаются отдельно, поэтому включенный экран не является индикатором того, что система должным образом обеспечивается питанием (разве что вы не используете ноутбук).
Если питание не идет, проверьте, подключен ли кабель к разъему на задней стороне БП, а также, плотно ли он сидит в этом разъеме. Чтобы проверить, работает ли розетка, не обязательно использовать цифровой вольтметр. Просто выньте из розетки шнур от ПК, а затем вставьте в нее вилку, к примеру, от работающей лампы. Не думайте, что, если на удлинителе горит индикатор, то у него обязательно работают все розетки. Мне часто приходилось иметь дело с удлинителями, у которых не работала одна и больше розеток. Питающий шнур, как правило, очень прочен, разве что его специально не повредили каким-то режущим инструментом, но, если ПК передвигали на другое место или по коннектору кто-то стукнул, то соединитель может слегка отключиться от разъема на задней стороне БП, но вам по-прежнему будет казаться, что он включен.
В последнее время качественные БП часто описывают такими терминами как «универсальный вход» или «полный диапазон», и это значит, что они работают с любым напряжением переменного тока от 90 до 240 вольт при частоте 50 или 60 Гц. У исправно работающего ПК проблемы с питанием возникают редко, но если вы заменили БП или переместили компьютер, то такая возможность всегда существует. Старые БП часто оснащались ручным переключателем, с помощью которого можно было выбрать одно из двух напряжений (110 вольт / 220 вольт). Это маленький красный скользящий переключатель, расположенный на задней стороне БП – как правило, между питающим шнуром и переключателем вкл/выкл. Перед переключением напряжения следует всегда отключать шнур от БП, поскольку современные блоки питания для ATX-компьютеров всегда обеспечиваются питанием, если подключены к электросети. Хотя мы не рекомендуем экспериментировать, но если вы подключите БП, переключенный в режим 220 вольт, к розетке с 110 вольтами (вроде тех, что бывают в США), то ничего страшного не произойдет – вам нужно будет лишь переключиться на 110 вольт и все заработает. Но если вы подключите к электросети БП, выставленный на 110 вольт, в стране, использующей электропитание с 220 вольтами, то у вашего БП в лучшем случае перегорит предохранитель, а в худшем – испортится и сам БП, и подключенные к нему компоненты.
Одна из очевидных причин того, что ПК не включается, когда вы нажимаете на кнопку – это то, что ее провод не подсоединен к материнской плате. Этот провод, как правило, обозначен как PW-ON или PW и идет от передней части корпуса ПК к маленькому блоку металлических контактов, предназначенных для подключения корпуса к материнской плате. Эта проблема часто встречается, если вы уже ранее делали какую-то работу внутри корпуса, поскольку эти провода не закреплены, а коннекторы держатся не очень крепко. С ней также можно столкнуться, даже если вы собрали за свою жизнь немало ПК, и это нормально, потому что при замене или установке новой «материнки» можно легко ошибиться из-за плохого обозначения контактов на блоке коннекторов. С другой стороны, это неполярный переключатель, поэтому вам лишь нужно определить два правильных контакта, но не их полярность. Я часто попадал в ситуации, когда информация о функциях разных контактов на блоке коннекторов в печатном руководстве, идущем в комплекте с материнской платой, не согласовалась с информацией на самой «материнке». В этих случаях я всегда ориентируюсь на обозначения, имеющиеся на самой материнской плате.
Проверьте, что кнопка питания действительно работает, и для этого проверьте (при помощи мультиметра) непрерывность тока в цепи. Или, если ваш прибор измеряет только Омы, просто проверьте, происходит ли в кнопке короткое замыкание. ПК типа ATX не умеют переключать напряжение, идущее от электросети, как это делали блоки питания на ПК поколения AT. Кнопка питания – это просто компонент с бинарной логикой, передающий данные на материнскую плату, и, если к ATX-компьютеру подключено питание, «материнка» тоже всегда будет хотя бы частично подпитана. То, будет ли БП выключен или включен на полную мощность, зависит от настроек материнской платы. Та же кнопка может использоваться, чтобы вывести ПК из режима ожидания. Это, впрочем, не относится к устаревшим ПК типа AT, где к большому переключателю ведет массивный питающий шнур, но такие системы практически «вымерли».
Когда я пытаюсь решить проблему с кнопкой питания на ПК типа ATX и не имею при себе измерительного прибора, я просто беру отвертку и с ее помощью замыкаю два контакта кнопки питания на блоке коннекторов материнской платы, чтобы проверить, запускается ли система. Это тест при включенном питании, поэтому если вам некомфортно работать в таких условиях, и вы можете неожиданно дернуться, когда почувствуете прохождение тока, то лучше не пробуйте. Вы можете случайно стукнуть отверткой по материнской плате или видеокарте и сильно их повредить, и виной тому будут лишь ваши рефлексы. Если вы имеете дело с неисправной кнопкой, и замены под рукой нет, то можно попробовать поискать кнопку аппаратного сброса на каких-нибудь старых ПК-корпусах.
Если вы считаете, что «материнка» была сильно повреждена скачком напряжения или коротким замыканием, то может случиться так, что цепь кнопки тоже повредилась или БП сразу отключился, чтобы защитить себя от высокого тока. Еще один тест «на живую» для опытных специалистов – цепь материнской платы, отвечающей за кнопку питания, можно обойти, отключив все питающие провода, ведущие к «материнке», а затем замкнув зеленый провод P_ON с черным заземляющим проводом, которые, как правило, идут от 20- или 24-контактного коннектора у БП типа ATX. Но для включения/выключения питания по-прежнему нужна нагрузка, поэтому жесткий диск должен оставаться подключенным. Если вы нажимаете на кнопку питания, и она выключает ПК не сразу, то ничего страшного – именно так и работают ПК типа ATX. Поведение кнопки питания запрограммировано, и действие выключения часто определяется либо в КМОП-настройках, либо в Windows. Как правило, эти настройки таковы, что вам нужно удерживать кнопку нажатой в течение 3-5 секунд, чтобы выключить ПК. Если потратить на нажатие кнопки меньше времени, это может перевести ПК в режим сна или, наоборот, вывести из этого режима (это важная энергосберегающая функция). Если Windows не выключает ПК, когда вы достаточно жмете на кнопку питания, то это происходит, как правило, либо из-за поврежденного файла, либо из-за плохих настроек ОС. Здесь можно, во-первых, запустить «Восстановление системы» и откатить настройки ко времени, когда этой проблемы не было. Windows также может не выключить ПК из-за того, что внешнее USB-устройство (например, флэшка) было установлено без правильных драйверов или занимает необходимый USB-канал. Таким образом, чтобы исправить эту проблему с кнопкой питания, нужно просто на время отключить проблемное USB-устройство.
Современным материнским платам необходимо несколько соединений с БП, начиная с главного 24-контактного ATX-коннектора, который в большинстве систем пришел на замену старому 20-контактному коннектору. Кроме того, «прожорливость» процессоров и чипсетов привела к тому, что для них теперь необходимы различные вспомогательные коннекторы, включая 4- и 8-контактные ATX-коннекторы на 12 вольт у большинства ПК и несколько 6-контактных коннекторов PCIe для мощных видеокарт. Отключив питание, убедитесь, что все коннекторы «материнки» подключены максимально плотно и защелкнуты – для этого выньте их и подключите снова. Принцип работы стандартных защелок на главном питающем коннекторе всегда казался мне контринтуитивным. Это что-то типа качелей с зажимом – вам нужно нажать на него вверху, чтобы отсоединить снизу. При отсоединении никакого звука, как правило, не слышно, но зато при защелкивании издается приятный щелчок.
Цветовая схема, используемая для каждого типа напряжения в этом 24-контактном коннекторе, используется и в других коннекторах стандарта ATX, устанавливаемых в БП. Впрочем, некоторые производители компьютерного оборудования (особенно «старички» вроде Dell) зачастую используют блоки питания и цветовую схему собственной разработки, поэтому иногда может получиться так, что я буду говорить о 5 вольтах, а в вашем случае это будут 3.3 вольта. Это не моя ошибка, а результат того, что производитель разработал свой собственный коннектор.
Если к БП подключено питание, на 9-ом контакте всегда есть 5-вольтовое напряжение. Этот контакт дает питание для нескольких электроцепей ПК, благодаря чему они работают даже в том случае, если ПК выключен – вроде функций «пробуждение по сигналу от модема» или «пробуждение по сигналу из локальной сети». Именно по этой причине не стоит работать с ПК, который подключен к электросети – разве что вы не забыли выключить переключатель питания на задней стороне БП. Это питание также идет на слоты расширения, поэтому замена карты расширения (например, видеокарты или звуковой карты) при включенном питании может повредить материнскую плату или даже саму карту расширения. Хотя провода жестких дисков не обеспечиваются питанием, когда система выключена, вы можете случайно уронить шуруп – и, если он приземлится в неправильное место (вроде открытого слота для карты), это может вызвать короткое замыкание и повредить материнскую плату.
Если к вашему ПК подключен дисплей, работает ли он? Если да, то что на нем – просто текст или цветной экран-заставка? Если на дисплее изображено сообщение вроде «Видеосигнал не найден», то монитор хочет сказать вам, что коммуникация на видеопорте отсутствует. Следовательно, в блок-схеме для этой точки решения нужно выбрать вариант «Нет». Иногда, если у вас электронно-лучевой монитор или старая модель ЖК-дисплея, на экране могут появиться различные изображения или бесконечная прокрутка картинки, и это значит, что видеокарта работает и пытается передавать изображение, но монитор не может интерпретировать эти сигналы. С современными ЖК-дисплеями и дорогими электронно-лучевыми мониторами такое происходит нечасто, т.к. они способны сопоставлять большой диапазон входных данных с более высокими разрешениями, заданными в Windows. Если вы используете в качестве главного дисплея телевизор высокого разрешения, то лучше сделайте себе одолжение и, пока не решите проблему с питанием, воспользуйтесь стандартным монитором.
Новые ПК-комплектующие вроде 4-ядерных процессоров и видеокарт PCI Express (некоторые «материнки» оснащаются даже двумя слотами для них) фактически удвоили системные требования для игровых ПК. Мощность БП начального уровня для игрового ПК типа ATX с поддержкой PCI Express сейчас составляет порядка 600 Ватт, да и блоки питания на 750-1000 Ватт сейчас совсем не в диковинку. Одни из главных виновников «прожорливости» ПК – это многоядерные CPU, каждое ядро которых может потреблять от 10 до 50 ватт, в результате чего энергопотребление одного лишь процессора может вырасти до 200 ватт. То же можно сказать о видеокарте PCI Express, мощность которой может составлять 200 ватт, а если таких карт две, то и того больше.
Если для производителей компьютерных БП энергоэффективность – это главный пункт в продвижении своего продукта, то производители видеокарт и других компонентов этим показателем обычно не хвастаются. Но его, разумеется, можно рассчитать. Иногда компании указывают требование к минимальной силе тока в амперах (А) при определенном напряжении (как правило, это 12 вольт или В, или V), поэтому вам нужно лишь умножить эти числа друг на друга, чтобы получить энергопотребление в ваттах. Топовым видеокартам требуется, как правило, больше питания, чем они могут получить через слот PCI Express на материнской плате, поэтому они питаются напрямую от БП при помощи одного или двух вспомогательных 6-контактных коннекторов PCI Express. Старые видеокарты оснащены 4-контактными коннекторами Molex, которые часто используются для питания жестких дисков.
В сети можно без труда найти множество онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать требования к энергопотреблению на основе установленных компонентов. Для БП часто указывают пиковую мощность, но ориентироваться на нее не стоит. Этот показатель важен для электрических девайсов с временной нагрузкой – вроде электромоторов, способных на определенное время (например, на время ускорения) достигнуть максимума своей мощности. Энергопотребление ПК может оставаться неизменным на протяжении долгого времени, поэтому я всегда добавляю еще 20% на случай ошибки в расчетах максимального энергопотребления.
Если питание есть, а монитор не горит, попробуйте выключить ПК, а затем снова включить. Настройки кнопки питания, возможно, заданы таким образом, что вам нужно будет удерживать ее несколько секунд для того, чтобы ПК выключился. Если ПК все равно не выключается, поищите переключатель на задней стороне БП. Также можно просто выключить ПК (или удлинитель, если ПК подключен к нему) от розетки. Если после второй или третьей попытки ПК, наконец, проходит стадию загрузки и включает монитор, то причина была, вероятно, в плохой коммуникации между материнской платой и БП. Блок питания, по всей видимости, притормозил с отправкой сигнала «power_good» (который сообщает CPU о том, что тот может спокойно загружаться), пока питание не стало стабильным. Этот сигнал позволяет CPU отключить самого себя на тот случай, если питание вдруг станет нестабильным. Я встречал эту проблему только у дешевых и неисправных БП, но, что забавно, некоторые из самых дешевых БП «подделывают» сигнал «power_good», привязывая его к своему 5-вольтовому выходу. Если ПК получил этот фейковый сигнал, то будет пытаться работать, даже если питание не соответствует заданным требованиям. Это может привести к реальным ошибкам в работе с данными, пока напряжение не упадет до уровня, необходимого для выключения системы.
Звуковые сигналы (писки), которые слышны при загрузке ПК – это результат работы диагностических функций BIOS, установленного на «материнке». Один писк означает, что тест POST (от «power-on self-test», что можно перевести как «самотестирование после включения») пройден успешно, а CPU, память и видеокарта находятся на своих местах и готовы к работе. Более долгие звуковые сигналы, как правило, сообщают о какой-то аппаратной проблеме (или о том, что кто-то нажал кнопку на клавиатуре), но «рисунок» сигнала зависит от производителя. Длинные последовательности медленных писков сообщают, как правило, о неисправности модуля памяти, а повторяющиеся последовательности из 3 или 9 писков часто указывают на неисправность видеокарты. В обоих случаях можно попробовать выключить ПК, а затем отсоединить и подсоединить память RAM или видеокарту, но от вас вряд ли убудет, если вы на всякий случай проверите оба устройства. Если писки возникают при работающем мониторе, то проблема вряд ли связана с питанием. Для ее диагностики перейдите к разделу «Неисправность материнской платы, процессора и памяти RAM».
Если вы перед появлением проблемы с загрузкой выполняли внутри корпуса какую-то работу, сделайте все, как было – даже если для этого к ПК нужно будет снова подключить старый компонент. Если новое устройство препятствует стабильной работе БП из-за избыточного энергопотребления, БП может повременить с сигналом «power_signal», из-за чего «материнка» не предпримет попытку загрузиться. Проблема с загрузкой может быть и не связана с новым компонентом. Возможно, вы просто неаккуратно установили компонент в ПК, в результате чего могли случайно отсоединить питающий коннектор, толкнуть видеокарту или уронить не туда «лишний» шуруп.
Шумный вентилятор БП можно заменить или почистить, и в этом нет ничего сложного, но, открывая БП, будьте осторожны с большими конденсаторами (даже если БП отключен от питания). Вентиляторы корпуса тоже могут прийти в негодность и начать сильно шуметь – как и охлаждающие вентиляторы процессора, видеокарты или чипсета материнской платы. Также убедитесь, что этот шум возникает не из-за какого-то мусора, попавшего между лопастей вентилятора. Если ваши дети слышат какой-то свист, а вы – нет, то он, возможно, находится за пределами слышимого вами звукового диапазона, и это, к тому же, совершенно необязательно свист от БП. Ремонтируя старые ПК, я, как правило, не обращаю внимания на эту проблему – если она никому не мешает.
БП более высокого качества оснащаются вентиляторами с ШИМ (т.е. широтно-импульсной модуляцией), которые могут работать с более низким количеством оборотов в минуту, чем вентиляторы, управляемые при помощи уровней напряжения. ШИМ-вентиляторам требуются 4 входных провода – заземление, 12 вольт, для счетчика оборотов (тахометра) и управления ШИМ. Вентиляторами с 2-3 проводами можно управлять только при помощи изменения напряжения. ШИМ-вентиляторы, как правило, могут нормально работать даже на скорости, составляющей всего четверть он номинальной, тогда как вентиляторы, управляемые напряжением, как правило, начинают барахлить даже после того, как их скорость упадет вполовину от номинальной. Это дает большую разницу в шуме, когда вашему ПК не требуется высокий уровень циркуляции воздуха, который измеряется в CFM (от англ. «cubic feet per minute», что значит «кубический фут в минуту»).
Если на экране появилось сообщение, так или иначе сообщающее об ошибке с жестким диском, контроллером или SMART, или сообщение, упоминающее ОС, недостающие файлы и т.д., перейдите к блок-схеме «Неисправность ATA-диска». Если ваш БП постоянно шумит (будь то свист или гудение, которое исходит, как правило, от конденсаторов), это может быть веской причиной для его замены. И если вы уже прошерстили другие блок-схемы, пытаясь понять, почему ваш ПК зависает и случайно перезагружается, то проблема может быть именно в неисправном БП, даже если большую часть времени ПК загружается нормально.
Если у вас есть опыт работы с цифровым вольтметром и включенным электропитанием, то можно попробовать проверить уровни напряжения в самой верхней части коннектора, чтобы понять, не сильно ли они отклоняются от номинальных величин. Результат будет зависеть от того, насколько чувствителен ваш прибор, а также от того, велико ли расстояние между проводами на верхней части коннектора (чтобы у вас была возможность вставить измерительную часть вольтметра). К сожалению, простой вольтметр не способен показать, есть ли в напряжении постоянного тока пульсации переменного тока – при должной запущенности эта проблема может повлечь массу самых разнообразных неприятностей. Впрочем, обнаружить пульсацию и определить минимум/максимум постоянного напряжения можно при помощи более дорогого мультиметра, способного запоминать напряжение в определенный момент времени и обладающего частотой считывания в несколько миллисекунд. Кроме того, для этого теста нужно будет либо касаться проводов ATX-коннектора щупом, либо проверять напряжение через контакты промежуточной платы, размещенной между ATX-коннектором и «материнкой». Во время теста материнская плата должна быть подсоединена (для создания нагрузки), а питание – включено, и мы рекомендуем его только опытным специалистам.
Нестабильное напряжение и пульсации переменного тока в напряжении постоянного тока – это настоящие «призраки», которые могут стать причиной самых неожиданных проблем. Если неисправность ведет себя непредсказуемо, в результате чего у вас не выходит диагностировать проблему, и вы уже начали, пытаясь понять, что к чему, включать/выключать различные компоненты ПК, то имеет смысл попробовать подключить новый БП. На моей памяти были случаи, когда неисправный БП был причиной самых неожиданных глюков – в частности, как-то раз мне попался ПК, который перезагружался от того, что я слишком сильно стукал по столу кружкой кофе. Самые частые последствия нестабильного БП – это случайные зависания и перезагрузки. Хотя у современных «материнок» есть способность в определенной степени регулировать получаемое питание, это питание все же должно быть в разумном диапазоне, а БП должен сотрудничать с «материнкой», отслеживая собственную выходную мощность и отправляя сигнал «power_good».
Если вы дошли до этой точки, то, видимо, никаких признаков питания ПК так и не обнаружили. Поэтому прислушайтесь. Вы должны услышать очень тихое щелканье/чиркание от привода головок, который перемещается туда-сюда для записи/считывания данных (но этих звуков не будет, если загрузка происходит с SSD-диска). Снимите боковую крышку корпуса ПК и убедитесь, что внутри него нет признаков жизни – то есть, что в нем не крутится ни один вентилятор (ни у процессора, ни у видеокарты, ни у самого корпуса).
Теперь отключите БП от розетки, а затем отсоедините все провода, ведущие от БП к материнской плате, видеокарте, DVD-приводу и всем вспомогательным вентиляторам. К блоку питания должен быть подключен только жесткий диск. Если у вас больше одного жесткого диска, их тоже можно оставить подсоединенными. Если ваш БП от хорошего производителя, то у вас будет возможность определить минимальную нагрузку, требуемую для включения БП, и стандартный HDD-диск для этого вполне подходит. Качественный БП без нормальной нагрузки просто откажется включаться (точнее, очень быстро выключится), даже если включить его принудительно, а дешевый БП и вовсе может получить необратимые повреждения.
Если у вас достаточно опыта, чтобы работать в открытом корпусе при включенном питании, попробуйте принудительно включить БП, замкнув зеленый (контакт 16, power_on) и черный провода (заземление) на главном ATX-коннекторе для «материнки» (он может быть 20- или 24-контактным). Если БП моментально выключился, то это значит, что в HDD-диске произошло короткое замыкание, или то, что нагрузки недостаточно. Если БП включился, а пластины внутри жесткого диска начали вращаться, то это значит, что с БП, скорее всего, все в порядке.
Если питания по-прежнему нет, несколько раз проверьте, хорошо ли питающий кабель подключен к разъему на жестком диске. Старые коннекторы Molex, используемые в старых жестких дисках с интерфейсом IDE, печально известны тем, что их трудно вставить в разъем, и тем, что их трудно подключить так, чтобы они сидели максимально плотно. Поэтому есть смысл попробовать другой питающий провод, а если в системе несколько жестких дисков – попробовать каждый из них по очереди.
Предыдущий тест дает хорошие результаты только в том случае, если вы имеете дело с исправным жестким диском. Вы можете проверить свой HDD-диск на другом ПК или с помощью внешнего USB-корпуса, подключенного к ноутбуку. Или же можно попробовать исправный HDD-диск от другого ПК. Емкость, скорость и прочие параметры HDD-диска не важны для успешного прохождения теста. Подойдет любой жесткий диск с правильным питающим коннектором. Впрочем, если в вашем ПК от HDD-диска исходил запах гари или даже искры, не тестируйте его в хорошем ПК – это несет риск короткого замыкания, из-за которого этот ПК может прийти в негодность.
Если вы принудительно подали питание в обход «материнки», но его по-прежнему нет, а жесткий диск не крутится, то дело либо в неисправном БП, либо в жестком диске, который не создает для БП должной нагрузки. Кроме того, если вы живете в регионе с нерегулярным электроснабжением или вообще отключены от электросети и «питаетесь» от домашнего генератора, то убедитесь, что вашему БП хватает электропитания (для этого потребуется вольтметр).
Если вы работаете с сервером, использующим диски SCSI, то убедитесь, что у них не установлена перемычка, которая задерживает раскрутку дисков. Эта перемычка часто используется для массивов SCSI-дисков, чтобы они не начали крутиться все разом, создавая огромную нагрузку на БП. По умолчанию, как правило, эта перемычка настроена таким образом, чтобы SCSI-диски начинали раскручиваться согласно заданной последовательности, основанной на ID.
Если ПК нормально обеспечивается питанием, когда к нему подключен только жесткий диск, то БП, скорее всего, исправен. Следовательно, проблема либо в чрезмерном энергопотреблении, либо в том, что в «материнке» или другом устройстве, которое к ней подключено, происходит короткое замыкание. Отключите БП, переподключите все питающие провода, которые отсоединили на предыдущем шаге, а затем снова включите БП – чтобы убедиться, что проблема не в том, что вы плохо подсоединили какой-то провод. Если это не сработало, значит, дело в каком-то проблемном компоненте, и теперь методом исключения нужно понять, в каком именно.
Начните с отключения кабелей для питания и данных от DVD-привода (это можно делать и при включенном питании). Если система по-прежнему не запускается, то проблема не в DVD-приводе, поэтому переходите к картам расширения, отключая их одна за одной, но видеокарту оставьте напоследок. Перед отключением каждой карты расширения нужно также отключать питание (вынув из ПК питающий шнур или отключив удлинитель из розетки), а затем – снова включать. И так – с каждой картой расширения. Если питание пошло, поставьте обратно все карты расширения, но кроме той, отключение которой заставило питание включиться. Если питание снова пошло, то пока не ставьте крест на «подозреваемом» и подключите его к другому слоту (если он есть). Если дело не в слоте, а в карте, то ее нужно заменить. Если у вас две видеокарты PCI Express, попробуйте сначала одну, а потом другую. Если у вашей «материнки» только один слот для мощной видеокарты (PCI Express или более старый AGP), то дело может быть в слоте. Кроме того, если вы используете старые ПК-комплектующие, то может случиться так, что карта расширения может быть настроена как универсальная, но установлена на новую «материнку», которая ждет, что к ней будут подключать AGP-карты с низким напряжением (AGP 4X или AGP 8X).
В редких случаях бывает, что у материнской платы повреждена цепь, отвечающая за кнопку питания. Если в верхней части главного ATX-коннектора видны жилы проводов, можно попробовать оставить коннектор подключенным к «материнке», а затем снова замкнуть зеленый и черный контакты. Если питание пошло, снова отключите его и установите в ПК все снятые компоненты. Если питание пошло и при включенных компонентах, то один из вариантов решения проблемы – это напрямую подключить кнопку питания, находящуюся на передней панели корпуса, к черному (заземление) и зеленому (power_on) контактам ATX-коннектора. Я не рекомендую держать два этих контакта постоянно подключенными друг к другу, потому что это не даст вам выйти из Windows (система будет просто перезапускаться), а также потому что цепь «power_on» предназначена для мгновенного переключения и не должна быть подключена к «земле».
Если проблема не в жестких дисках и не в картах расширения, то один из оставшихся вариантов – это короткое замыкание в материнской плате. Выньте «материнку» и проверьте, на правильных ли местах стоят стойки и шурупы. Кроме того, они могут валяться где-то внутри корпуса.Я часто собираю ПК-системы без корпуса, положив материнскую плату на картонную коробку, а также подложив между "материнкой" и коробкой антистатический пакет – это дает возможность подключить к «материнке» все необходимые компоненты. Этот метод устраняет все проблемы, связанные с установкой ПК-комплектующих в корпус, но и влечет все риски, связанные с тем, что таким образом вся эта система лишается заземления, которое этот корпус обеспечивает.
Как правило, результат короткого замыкания – это запах гари и, собственно, загубленная «материнка», но иногда вместе с материнской платой повреждаются и подключенные к ней компоненты (память, процессор, карты расширения). Во многих случаях вы можете определить поврежденное устройство по следам обгорания и сильному запаху дыма, идущему от него, но когда это происходит в закрытом корпусе, то запахом дыма могут пропитаться все компоненты ПК. Если поврежденный компонент нельзя определить визуально, вам понадобится доступ к испытательному стенду (это недорогой, но полностью функциональный ПК для тестирования проблемных компонентов). Не испытывайте в хорошем ПК компоненты, которые уже могли «поджариться», потому что некоторые неисправности могут причинить вред и другой машине. Если вы достигли этой точки, но питание так и не заработало, то дело, вероятно, в неисправной материнской плате. Если «материнка» включена, а питание так и не идет, то маловероятно, что проблема в блоке питания, который не генерирует необходимые уровни напряжения. Однако дело все же может быть и в БП, а точнее – в неисправности той его цепи, которая отвечает за определение перегрузки, в результате чего БП отказывается питать «материнку», которая, возможно, могла бы нормально работать, будучи подключенной к другому БП.
Тест с подключением/отключением БП я всегда оставляю напоследок, потому что он наименее трудоемкий. Во-первых, вы всегда можете без особого труда поставить в ПК блок питания из другой системы, а когда материнка установлена на испытательном стенде, вы так же просто можете подсоединить нужные провода к исправно работающему БП от донорского ПК. Ремонт БП требует хороших знаний в электронике, поскольку в нем, как правило, не содержится компонентов, которыми умеет манипулировать обычный пользователь. Кроме того, даже будучи отключенными, БП могут издавать неприятный звук, идущий от накопивших электроэнергию конденсаторов.
См.также
Внешние ссылки
