Русская Википедия:Мода как объект социологии
Шаблон:Викифицировать Шаблон:Переработать Социология моды — это область социологии, изучающая моду. Может быть рассмотрено как одно из направлений теории моды.
Мода является специфическим объектом для социологии. Непосредственно к социологическим концепциям моды примыкают такие направления как социология труда, права, семьи, образования или искусства.
Концепция Веблена и Белла
Ещё в конце XIX века социология стала рассматривать моду как один из объектов, хотя и не такой значимый, как право, семья, религия и так далее. Один из самых значимых вкладов в моду произвел Торстейн Веблен. Одна из первых его работ на эту тему — «Теория класса» (Theory of The Leisure Class) — была выпущена в Соединенных Штатах в 1899 году. И хотя в книге в большей степени описаны предполагаемые объекты потребления и одежда класса люкс, нежели обычная одежда, тем не менее, теория моды, предложенная Вебленом, настолько успешна, что даже полвека спустя в 1947 году нашла отражение в работе Квентина Белла «О наряде». «Эссе по социологии одежды» (написанное в 1992) описывает новый подход, который основывается на теории Веблена, лишь в некоторой степени дополняя его. Однако ещё в 1976 году Белл не считал необходимым изменять свой анализ этого явления и вновь подтвердил свою полную уверенность в предшествующих фундаментальных работах Веблена.
Концепция Зиммеля
Наряду с наследием Веблена, второе заметное влияние на социологию моды берет начало в конце XIX — начале XX века связано с Георгом Зиммелем и его текстом — столь же фундаментальным, как и Веблена — под названием «Мода», выпущенным в 1904 году. Несмотря на название сборника Зиммеля, текст, посвященный моде, несомненно, относится к социологии. Возможно, это одно из самых важных и известных сочинений Зиммеля, который уже ставил в центр анализа затрудненность различия между имитацией и различием. С учётом качества анализа, предложенного как Зиммелем, так и Вебленом, можно было бы ожидать, что после этого появится особая область исследований в социологии, посвященная моде.
Тем не менее, существует явное несоответствие между социологическим аспектом двух основных работ в области социологии моды, описанное Вебленом с одной стороны, и Зиммелем с другой стороны, развитие которого достаточно хаотично, что уже давно известно в области социологии.
Причины недооцененности работ социологов
Вместо причин, характерных для объекта, представляется более логичным ссылаться на мотивы, связанные с контекстом институционализации социологии. В отличие от великих отцов-основателей социологии, таких как Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер, Торштейн Веблен и Георг Зиммель не создавали школ мысли и традиций, работу над которыми продолжили бы ученики. Несмотря на то, что Веблен был первым первым, кто предложил социологическую теорию (хотя и не заявленную таковой) моды, неприятности, связанные с чрезмерным влечением к женщинам, последующий уход из университета, слишком низкое происхождение, по сравнению с другими выдающимися писателями того времени: все это объясняет, почему его работа о моде могла бы быть проигнорирована социологами. У Зиммеля, хотя и не испытавшего на себе такого жестокого обращения, как Веблен, тем не менее похожего на него неординарным характером, в целом, так же было немного последователей.
Таким образом, следует подчеркнуть разительный контраст между нестабильностью, также, как и замечательным качеством первых социологических анализов, посвященных моде двумя первопроходцами социологии, и недооцененным наследием, отчасти связанным с нетипичным характером этих двух авторов.
Концепция Бурдье
Второй важный период в истории развития теории социологии моды приходится на момент выхода текста Пьера Бурдье и его соавтора Иветт Дельсо «Кутюрье и его марка[1]», опубликованного в первом выпуске «Исследований социальных наук» в 1975 году. В своей логике занять место в истории социологии с помощью создания журнала, который стал впоследствии одним из самых значимых в мире, Пьер Бурдье, вероятно, не случайно выбрал текст, под которым он (co)подписался и который должен был быть включен в первый номер журнала.Еще одним признаком причастности Пьера Бурдье к тексту о моде был его также упрощенный вариант, представленный им на конференции в 1974 году под названием «Высокая мода и высокая культура», который был позднее включен в 1984 году в работу Бурдье под названием «Вопросы социологии».
Мода, действительно, подвергалась социологическому анализу не только в области потребления, но и в области производства, поскольку модельные дома анализируются как объекты, занимающие конкретные позиции в конкретном поле, которые могут отражать их позиции и их творения.
Объект социологии
Социология моды по-прежнему развивается. Однако до недавнего времени было сложно обрисовать объект «мода» чисто с социологической точки зрения. Тем не менее, несмотря на весьма основополагающие тексты, социология моды не превратилась в настоящую область.
Мода, безусловно, является социальным явлением, и в связи с этим нет причин, по которым она не могла бы подвергаться такому же строгому социологическому обращению, как и все другие социальные факты. И дело заключается не в том, чтобы реформировать социологию, включив в область её более глубокого изучения моду.
Фредерик Годарт в 2010 году выпускает хотя и краткое, но не менее важное руководство по социологии моды, которое может рассматриваться как попытка окончательно закрепить моду с чисто социологической точки зрения.
Призывая к подходу, уважающему общие принципы социологии, речь не идет об отказе от многодисциплинарности, которая проявляется в случае моды, как и во многих других вещах. Независимо от того, идет ли речь об историе, управленческих науках, семиологии, социология моды имеет много преимуществ, чтобы открыть себя в других дисциплинах.
Хотя социология моды в последнее время опиралась на интерес, проявленный рядом авторов, связанных с социологией искусства, обмен, которые она может провести с другими областями социологии, становится гораздо более обширным. Социологическая тематика моды, когда она вписывается в «истинную» социологическую перспективу, может плодотворно взаимодействовать с другими признанными областями социологии, такими как социология труда и организаций, социология сетей, социология коммуникации, социология семьи и т. д.
Определение моды многократно. Оно относится, прежде всего, к швейной промышленности в целом или более конкретно к сегменту высокого класса и роскоши, которые могут быть подвергнуты социологическому анализу с точки зрения, в частности, производства и организации. Интерес к этому конкретному сектору может также проявляться в виде изучения форм потребления отдельных лиц или групп, особенно социальных категорий, которые используют одежду в качестве маркера своей идентичности. Помимо конкретного случая одежды, мода также относится к определённой форме социальных изменений, трансформации, циклической тенденции, коллективного вкуса[2], которая непосредственно относится к одежде, но чьи социальные проявления выходят далеко за рамки этой области. И именно на моде одежды сосредоточены различные вклады.
Также мода в значительной степени связана с женщинами. Точно так же, когда социологи проявляют интерес к моде, они отдают предпочтение молодым женщинам или девушкам, таким образом, в качестве изучаемой группы, поскольку известно, что они — и в особенности они — в наибольшей степени подвержены влиянию моды. С другой стороны, в некоторых статьях тематика социальной структуры, социальных категорий, которая, по-видимому, менее важна для исследователей, работающих в области моды, чем в других областях социологии, является центральной. Кроме того, если все предметы, представленные здесь, касаются одежды, то связь с телом очень сильно появляется. Откровенно говоря, некоторые авторы, именно потому, что они изучают моду в связи с её женским измерением, ссылаются на нынешнюю потребность в похудении, которая, учитывая тексты, касающиеся женщин, представляется повторяющейся проблемой.
В статье «Личные блоги о моде: идентичность, реальность и общительность в культуре внешности» Агнес Рокамора изучает выработку стандартов, связанных с модой, через инструмент, который представляет собой интернет. Автор анализирует то, что предстает в модных блогах, появившихся в начале XXI века, а именно проявление идентичности в этом пространстве, характерном для неоднозначного положения женщин в современном обществе.
В «Лолите» и «Секс бомба», иллюстрации социализации девушек. Гиперсексуализация, о которой идет речь, Филипп Лиотард и Сандрин Джамэн-Самсон хорошо иллюстрируют, в свою очередь, измерение объектов, описанных исследованиями моды. С 2000-х годов неоднократно возникала тема гиперсексуализации или гиперотизации молодых девушек, в линии предыдущих фигур Лолиты, секс-бомба или pin-up, вокруг которых была сформулирована конкретная речь о женственности. Авторы демонстрируют, как одежда играет решающую роль в закладывании всех этих категорий.
Концепция Годарта
По словам Фредерика Годарта, мода занимает центральное место в нашей жизни, поскольку она позволяет нам определить нашу социальную идентичность. Тем не менее, несмотря на это, она кажется нам неуловимой и загадочной. Годара рассматривал моду именно с социологической точки зрения, но не игнорировал вклад экономики, географии или истории. Из-за своей сложности мода действительно требует многодисциплинарного подхода.
Анализ построен на основе шести принципов, которые являются темами, позволяющими осветить различные аспекты моды. Во-первых, игра социальной идентичности и самоутверждения разворачивается между человеком и обществом. Затем мода тенденций раскрывает механизмы социального влияния. Кроме того, мода также является искусством, характеризующимся эстетической и творческой самостоятельностью. Наконец, в этих измерениях современная мода добавляет культ кутюрье " «творческого гения», и бренд. Потому что мода — это символический мир с богатым смыслом, чья «империя» продолжает расширяться.
См. также
Примечания
Библиография
- Васильева Е. Теория моды: миф, потребление и система ценностей. Санкт-Петербург; Москва: RUGRAM_Пальмира, 2023. 387 с.
- Barthes, R. (1967), Système de la mode, Paris, Seuil.
- Bell, Q. (1976 [1947]), On Human Finery, London, Hogarth Press.
- Bell, Q. (1992), Mode et société. Essai sur la sociologie du vêtement, Paris, PUF.
- Besnard, P. et G. Desplanques (1986 [1984]), Un prénom pour toujours. La cote des prénoms hier, aujourd’hui et demain, Paris, Balland.
- Bourdieu, P. et Y. Delsaut (1975), " Le couturier et sa griffe. Contribution à une théorie de la magie ", Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 1, no 1, p. 7-36.
- Bourdieu, P. (1984), " Haute couture et haute culture ", in Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, p. 196—206.
- Bourdieu, P. (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit.
- Crane D. (2000), Fashion and its Social Agendas : Class, Gender, and Identity in Clothing, Chicago, Chicago University Press.
- Godart, F. (2010), Sociologie de la mode, Paris, La Découverte.
- Katz, E. et P. Lazarsfeld (1955), Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications, New York, The Free Press.
- Quemin, A. (2005), " Luxe, ostentation et distinction. Une lecture contemporaine de la Théorie de la classe de loisirs de Thorstein Veblen ", in O. Assouly (dir.), Le luxe. Essai sur la fabrique de l’ostentation, Paris, Éditions de l’Institut Français de la Mode / Éditions du Regard, p. 137—152.
- Simmel, G. (1989 [1904]), " La mode ", in Philosophie de la modernité, Paris, Payot.
- Veblen, T. (1970), Théorie de la classe de loisirs, Paris, Gallimard.
- Veblen, T. (1899), The Theory of the Leisure Class : An Economic Study of Institutions, New-York/Londres, MacMillan.
- Yonnet, P. (1985), Jeux, modes et masses. La société française et le moderne, 1945—1985, Paris, Gallimard.
