Русская Википедия:Мода 1920-х годов

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

Основные тенденции

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Файл:Lionel Barrymore & Irene Fenwick.jpg
Лайонел Берримор и Ирен Фенвик, 1920-е

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжёлым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Файл:GLAM ON TOUR MACHT DER MODE 50.jpg
Спортивная мода. Музей текстиля в Кромфорде

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шёлк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешёвых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Женская мода

Платья

Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев и юбок варьируется от коротких, доходящих до колен, до длинных в пол, нередко со шлейфом. Длинный подол доминирует в начале десятилетия, но уже к середине 1920-х укорачивается. Нарядные платья изготавливались преимущественно из лёгких и тонких тканей, таких как шёлк, тюль, шифон, и украшались вышивкой, пайетками, бисером, стеклярусом, а также кружевом.

Вторым модным фасоном, помимо платья-чехла, было т. н. Robe de Style также с заниженной талией, но с пышной подсборенной юбкой длиной от середины икры до лодыжек. Большинство платьев модных фасонов не имели рукавов, или имели очень короткие. Вырез, как правило, был небольшой, поскольку отсутствовал акцент на грудь. Встречающиеся низкие V-образные вырезы прикрывались слоем ткани другого цвета.

В 1926 году Коко Шанель создала маленькое чёрное платье в память о погибшем возлюбленном. До того момента чёрный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь, имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

В 1927 году в моду вошло вязаное чёрное платье от Эльзы Скиапарелли.

Нижнее бельё

Файл:Corset Spirella 1924 Delivering and Adjusting.gif
Затягивание корсета, 1924

Важным нововведением моды 1920-х был отказ от корсета как обязательного элемента женского костюма. До этого корсеты были обязательны к ношению на протяжении двух веков, за исключением двух ампирных десятилетий. Продажи классических корсетов сократились в три раза, оставаясь атрибутом немолодых дам, игнорировавших новые веяния в моде. Новая эпоха диктовала и новый предпочтительный силуэт; на смену доминирующему в "прекрасную эпоху" силуэту «песочные часы» приходит мода на андрогинность — худоба, плоская фигура, отсутствие изгибов и выпуклостей. На груди платье-чехол должно было лежать абсолютно прямо, для чего женщины "с формами" были вынуждены перетягивать бюст. На смену корсету приходят специальные пояса, напоминающие корсеты и формирующие новый тип фигуры. Одними из самых известных фирм по производству корсетов были американские компании Spencer и Spirella.[1] В отличие от обычного корсета, корсет-пояс прикрывал и стягивал не грудь (или не только грудь), а бедра женщины.

Чулки, до того являвшиеся элементом нижнего белья и практически не показывающиеся из-под длинных юбок, в 1920-е оказываются на виду благодаря коротким подолам и юбкам. Длинные чулки крепились к специальному поясу или удерживались на ноге при помощи старомодных лент-подвязок. В разные годы в моде были то чёрные, то телесного цвета полупрозрачные чулки. Ходить по улице без чулок считалось недопустимым, причём не только в 1920-е, но и в последующие десятилетия, до 1950-х.

В 1920-е годы среди женщин широко распространились пижамы, наряду с ночными рубашками в качестве одежды для сна. Существовали фасоны женских пижам и в виде комбинезона с застёжкой спереди. Касаемо ночнушек, в это десятилетие их начинают изготавливать из синтетических тканей, например, вискозы.

Обувь

Файл:High-heeled sneakers, c. 1925, manufacturer unknown - Bata Shoe Museum - DSC00721.JPG
Женские спортивные сникерсы на каблуке, ок. 1925, Музей обуви Бати в Торонто

В 1920-е популярностью пользовались несколько видов женской обуви: открытые туфли на ремешках, чаще всего буквой «Т», туфли на завязках и туфли-лодочки.[2] Различались повседневные и вечерние, нарядные туфли — последние были более обильно декорированы, зачастую с использованием ярких страз и аппликаций. Самыми модными дизайнерами женской обуви той эпохи были Андре Перуджа и Сальваторе Феррагамо, Шарль Журдан и Израэль Миллер.

Хотя форма туфель 1920-х в целом соответствовала моде предшествующей, эдвардианской эпохи и ранних постэдвардианских лет, новаторский дух выражался в выборе цветов и отделки: преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн в стиле ар-деко. Каблуки вечерних туфель украшались стразами, нередко таким образом, чтобы образовывать сложный рисунок или геометрический узор.[3]

В 1920-е женщины продолжают носить оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой, появившиеся в конце XIX века. Кроме того, в моду возвращаются сандалии, последний всплеск популярности которых приходился на эпоху ампирных мод начала XIX века. Отдельную категорию составляет функциональная женская обувь — спортивная, для езды на машине и т. д.

Головные уборы

Файл:Vilmabanky.jpg
Актриса Вильма Банки, 1927

Шляпки 1920-х были преимущественно небольшими, с маленькими полями или вовсе без них. Самым популярным женским головным убором была шляпка-клош («колокол»). Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux) в 1919 году. Шляпка-клош плотно облегала голову женщины и удачно сочеталась с короткой стрижкой. Шляпки изготавливались чаще всего из фетра или соломки и украшались лентами, перьями, помпонами или искусственными цветами; встречались также вышивка и блестящие стразы. Популярностью пользовались и однотонные, чёрные или белые, шляпки-клош без обильных украшений.

В 1920-е годы модницами был разработан особый «язык»: с помощью лент на шляпке женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел — что дама замужем; а яркий бант — что незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом.

В особо торжественных случаях модницы из высших слоёв общества или богемы носили различные головные украшения из жемчуга или бисера, в том числе жемчужную сетку, закрывающую лоб и напоминающую понизь кокошника.

Аксессуары

Файл:Black metal evening bag.jpg
Вечерняя сумочка с зеркалом и отделом для косметики, США

Платья с открытыми руками дополнялись всевозможными накидками, боа или пальто; в отделке особенно часто использовались перья и мех. Как и вся остальная одежда, накидки и пальто должны были подчёркивать стройную фигуру и предпочтительно угловатые формы женщины. Широкие и пышные меховые воротники и рукава создавались таким образом, чтобы визуально казаться слишком большими для миниатюрной девушки, чем также подчёркивали её изящество и хрупкость.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия, в зависимости от ситуации носили длинные перчатки выше локтей или короткие, до запястья.

В 1920-е ещё продолжают носить веера, однако их форма и расцветки меняются; веера становятся более яркими и изготавливаются в основном из перьев (красные, зелёные, жёлтые, оранжевые и т. д.), либо из бумаги с яркими принтами и рисунками.

Сумочки продолжают носить маленькие, в виде ридикюлей или кошельков на цепочках, но теперь они, как и все остальные аксессуары, подчиняются стилю ар-деко: обильно используются блестящие металлы и стразы; вышивка или аппликации изображают геометрические орнаменты или этнические мотивы.

Курящие женщины (курение также было модным трендом той эпохи) начинают, как и мужчины, носить портсигары, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, но чаще стразами и эмалью.

В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. н. dance purse — сумочки-косметички на цепочке. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье.

Украшения

Ювелирные украшения 1920—30-х годов в основном следуют стилю ар-деко, пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета (рубины, сапфиры, изумруды, коралл, цветная эмаль, бирюза и др.), чёрный оникс и обилие бриллиантов. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют чёткие геометрические орнаменты и прямые линии.[4]

Этнические мотивы и египтомания, свойственные моде 1920-х, нашли отражение и в ювелирном искусстве: известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко.[5][6]

Файл:ElisabethofBelgium.jpg
На королеве Бельгии Елизавете Баварской бриллиантовая тиара от Картье, носимая как бандо, жемчужные серьги и нитка жемчужных бус, 1920 г.

Наиболее популярное украшение 1920-х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь. Длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчёркивала утончённый, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на чёрном платье эффектно смотрелась на чёрно-белых фотографиях и в кино, благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался. Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации.

Своеобразным украшением, вошедшим в моду в 1920-е, выступает бандо — украшение в виде повязки (но не обязательно из ткани), которое носили непосредственно надо лбом.[7] Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстёгивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки. Съёмный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застёжкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы, изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям.

Помимо прочего, женщины носили серьги (как правило вытянутые, в виде гирлянды), броши, кольца, браслеты и прочие традиционные украшения.

Причёски

Файл:Gilda Gray promo.jpg
Актриса Гилда Грей, ок. 1920

Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестёр милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы (хотя этого и не было видно под головными уборами-платками, полностью закрывающими голову, кроме лица). В 1915—1916 годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок. В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf — маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е появилась стрижка каре, не требовавшая завивки.

Файл:Japanese woman curling hair c1920s.jpg
Японская девушка делает завивку, 1920-е

Несмотря на неодобрение консервативных слоёв общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причёсок «фокстрот», «полька», «танго», получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-х очень популярными были причёски вида «долли-систер» — короткие, с чёлкой до бровей и с косым пробором.

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам.

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причёсок. Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» (долгосрочную) завивку.

Мужская мода

Костюм

Файл:The Saturday evening post (1920) (14803709573).jpg
Иллюстрация из журнала The Saturday Evening Post, 1920

Период активного развития мужской моды продолжался с 1925 по 1932 год. На протяжении 1920-х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку или фрак. В начале 1920-х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах.

В это десятилетия распространяются распашные рубашки с пуговичной застёжкой до подола, заменяя бытовавшие в предыдущие два десятилетия XX века и в XIX веке рубашки с застёжкой до середины груди. Также выходят из употребления съёмные воротники, модные в конце XIX-го века и в предыдущие два десятилетия XX века; отныне воротники изначально пришиваются к рубашкам (хотя в советских стандартах по пошиву одежды рубашки со съёмными воротниками встречались ещё лет десять[8], также они были и в западных каталогах и прейскуранта того же времени[9]). Самым распространённым фасоном воротника является отложной. Под рубашку надевали нижнюю сорочку — фуфайку, как и с короткими рукавами, так и длинными, а также всё больше распространявшуюся майкуШаблон:Sfn.

Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки. Некоторые брюки снабжались манжетами. Они как и опоясывались ремнём, так и держались на подтяжках. В это время широко распространились брюки современного покроя, в частности, обладавшие шлёвками под ремень. Под штаны надевали кальсоны (как и длинные, так и короткие полукальсоны, предки современных трусовШаблон:Sfn, по иронии судьбы, в СССР тех лет трусами назывались как раз шорты, также получившие распространение в данное десятилетие). Также среди предметов мужского белья существовали комбинезоны, совмещавшие в себе и фуфайку, и (полу)кальсоны. В частности, в США носили комбинезон «union suit», изобретённый в конце XIX века, и отображённый, в том числе, в каталогах и прейскурантах[9].

Во второй половине 1920-х годов вновь начинает доминировать костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются. Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.

Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» (изначально для игры в гольф), как правило из клетчатой ткани, вязанные свитера и джемпера, укороченные брюки — бриджи.

На ночь мужчины носили пижамы, а также спали в нижнем белье, представители старшего поколения всё ещё продолжали использовать ночные рубашки[10] с застёжкой на несколько пуговиц и длиной подола до колен или лодыжек. Некоторые мужчины в постель носили ночные рубашки, а пижаму носили утром[11]. Судя по объявлениям в западных модных каталогах и прейскурантах, и пижамы, и мужские ночные рубашки, могли изготавливаться из байки. Последние могли быть как и белыми, так и полосатыми, также могли изготавливаться на флисовой подкладке[9]. В Советской России, а затем СССР мужчины не носили ночные рубашки не в последнюю очередь из-за того, что они считались буржуазным и непролетарским предметом одежды[12], хотя в советской литературе того времени порой присутствуют упоминания о ношении мужских ночных рубашек.

Пижамы 1920-х годов зачастую могли обладать разрезом сбоку, а не посередине[9].

Обувь

Файл:COMMERCIAL INTELLIGENCE JOURNAL (CANADA) 1921 pt. 1 (1921) (14785171195).jpg
Образцы мужской обуви в модном журнале, Канада, 1921

Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скруглённым квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды, различные перфорированные туфли и ботинки (броги), штиблеты (они же ботинки челси, не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам) и др.

Популярностью пользовались чёрные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса.

Аксессуары

Мужские аксессуары 1920-х годов представлены, главным образом галстуком, запонками, ремнём с пряжкой, подтяжками и перчатками.

Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку, либо широкие (пластрон), заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим (носился без жилета), планка и булавка для воротника (булавки закалывались в уголки воротника, чтобы они не торчали, и чтобы узел галстука был хорошо виден[13]), цепочка для галстука.

Некоторые мужчины носили лёгкие декоративные трости, а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.

Причёски и головные уборы

Файл:Hollywood Portrait LACMA M.89.163.15.jpg
Голливудский портрет, 1920-е

Мужские стрижки 1920-х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачёсывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Тонкую полоску усов над верхней губой носили голливудские актёры Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман.

Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к 1920-м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности. Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург (шляпа из плотного фетра с одной вмятиной, и узкими, слегка загнутыми вверх полями). В 1910-е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама, названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала. Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом, а также с костюмами.

Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье.

Зимой носили тёплые шерстяные шляпы и меховые шапки, включая ушанки, папахи и «пирожки».

Одежда для плавания

К 1920-м годам пляж и культура отдыха на нём оформляется в современном виде. Начинается массовое производство одежды для плавания, например, в 1928 году Эльза Скиапарелли открыла в Париже специальный магазин спортивных товаров, в числе которых была и одежда для плавания. И мужская, и женская одежда для плавания в те годы представляла собой купальник, доходивший до плеч и таза, и обязательно прикрывавший торс, хотя у женских был глубокий вырез[14]. Они были как и слитными, в виде трико, так и раздельными: майка могла надеваться на плавки-шорты, подпоясанные ремешком, и заправляться в них. Так как в данное десятилетие входит загар, то мужчины для того, чтобы загореть снимали майки и сворачивали слитные купальники до пояса, стягивая бретельки[15]. Одежда для плавания изготовлялась из шерсти, хлопка, трикотажа и появившихся синтетических тканей (например, из эластана[16]; а шапочки были из спандекса). Купальники были не слишком ярких цветов: например, чёрного, синего или зелёного. В случае раздельных купальников, где майка заправлялась в плавки, майка и плавки деталь выполнялись в контрастной гамме, зачастую майки были полосатыми. Особой популярностью на Западе пользовались купальники дома Жана Пату, специализировавшегося на спортивной одежде[14]. В некоторых консервативных американских штатах существовала практика проверки купальников на подходящую длину, если купальный костюм считался по местным правилам слишком коротким, и соответственно, слишком «неприличным» и «вызывающим», то его носитель(ница) не допускался(лась) на пляж.

В СССР, где также семимильными шагами развивался массовый отдых, обычным явлением были нудистские пляжи, как правило, поделённых по половому и возрастному признаку. Считалось, что пляж является местом прежде всего для оздоровления и отдыха, где отсутствие одежды было проявлением естества и открытости природе: солнцу и воде, а одежда для плавания подчёркивала сексуальность носителей, что являлось чертой буржуазии. Купальники на интуристах вызывали у советских граждан изумление и отторжение. Тем не менее, некоторые мужчины на пляже носили плавки в виде шорт или трусов, а женщины — слитные купальники, зачастую — в полоску. Западные купальники и плавки могли себе позволить себе нэпманы, дипломаты и деятели культуры[17].

Помимо СССР, нудизм был распространён и в некоторых других европейских странах: так, в Германии, купание голышом было популярно у членов движения Баухаус[18]. В США ношение купальных костюмов осуждали некоторые протестантские деноминации, вроде баптистов, поскольку считали, что это, якобы, не целомудренно[19].

Мода в СССР

Файл:1 Стой-Ночная-панель.jpg
Советский плакат против проституции, 1929. Женщины лёгкого поведения одеты на западный манер; на советской женщине на переднем плане кофта и юбка ярких цветов, красная косынка.

Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии, политической ситуации в стране, а также от экономики и развития лёгкой промышленности.

Швейная промышленность, разрушенная в годы революции и гражданской войны, начала восстанавливаться в начале 1920-х. Ещё в 1917 году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья («для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе»). В 1919 году при наркомате здравоохранения не раз проводились заседания по поводу модернизации рабочего костюма, на которых приглашались деятели искусства, врачи и технологи. Целью стало создание более удобной и рациональной рабочей одежды: «новый костюм должен быть удобен и изящен, обязан соответствовать современным экономическим условиям и гигиеническим требованиям». Таким образом было намечено направление, в котором «следовало разрабатывать новые формы костюма, практичного и функционального, отвечающего требованиям каждой профессии»Шаблон:Sfn. В том же году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды. В 1923 году при тресте «Москвошвей» было открыто Ателье мод, рассматривавшееся как теоретический и идеологический центр искусства моделирования бытового костюма. При нём выходил журнал «Ателье»[20][21]. Создавая единую одежду для работающих советских граждан, художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоёв населения (нэпманов), которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.

Файл:Девушка в красном платке (Работница). 1925.jpg
Кузьма Петров-Водкин. Девушка в красном платке (Работница), 1925

Советская мода 1920-х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и «пролетарская» — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму, часто унисекс, с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка, повязанная на затылке узлом. Классовая составляющая моды затрагивается, например, в стихотворении Маяковского «О дряни» (1921) и повести А. Н. Толстого «Гадюка» (1928).

Чрезмерное внимание к моде, желание украсить себя, выделиться, привлечь к себе внимание противоположного пола воспринималось в идеологизированных слоях населения как недостаток сознательности, приверженность буржуазным ценностям. Даже само слово «мода» стало носить негативную коннотацию, поскольку ассоциировалось с «буржуазными» предрассудками (такими как нефункциональность и отдалённость одежды от практического использования)Шаблон:Sfn. Типичными атрибутами «людей нового строя» были кожанка (куртка или френч из кожи), гимнастёрка, толстовка, военный ремень, штаны галифе, фуражки, сапоги. Существенную роль играл бурно развивавшийся спорт, активную поддержку которому оказывало советское государствоШаблон:Sfn, а также медицина: одежда гражданина нового государства, по мнению властей, должна быть как можно более соответствовать требованиям личной гигиены (что было особенно актуально в связи с бушевавшими эпидемиями). Советские врачи того времени настаивали на внедрении хлопчатобумажного, батистового и льняного нижнего белья, поскольку подобные материалы хорошо впитывают влагу, сохраняют тепло и защищают тело. Кроме того, бельё, согласно рекомендациям, должно было быть светлых цветов, поскольку в такм случае оно было более марким, а в красителях тех лет нередко применялись ядовитые вещества, раздражавшие телоШаблон:Sfn.

Вместе с тем, второе направление советской моды развивалось в среде богемы и нэпманов. Наиболее популярными актрисами советского немого кино были Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стэн и другие. В целом, для советской городской моды 1920-х были характерны те же черты, что и для общеевропейской: женщины носили платья с заниженной талией, чулки, шляпки-клош, шарфы и накидки; мужчины носили костюмы из коверкота, фраки, фетровые шляпы и боты. Вместе с тем, западные наработки использовались при конструировании советского стиля, особенно в эпоху НЭПаШаблон:Sfn.

Одной из ключевых фигур отечественной моды, как и в предыдущие два десятилетия XX века, была Надежда Ламанова. Будучи одной из поставщиц нарядов для императорского двора, после революции она сумела приспособиться и к новому режиму, и новым веяниям моды. Ламанова в данное десятилетие ставила своей целью создание наиболее функциональной и целесообразной одежды (в противовес к западной моде, меняющейся в зависимости от коммерческих соображений), которая, по её замыслу, должна была быть доступна всем советским гражданам в независимости от достатка[20]. В своих рекомендациях к швейным фабрикам 1928 г. Ламанова предъявляет следующие требования: «Экономия материала. Отсутствие отбросов при построении костюма. Форма, дающая свободу движения»Шаблон:Sfn. А ещё в 1919 году Ламанова пишет Луначарскому о предоставлении помощи с организацией художественной мастерской, где должны были изготовляться модели одежды. Тем не менее, в работах Ламановой всё ещё преобладало образно-эмоциональное начало, носителями которого были цвет и орнамент. Кроме того, Ламанова обращается к народной культуре, включая народный костюм. Коллекция Ламановой, созданная под впечатлением русского народного костюма, получила на всемирной выставке в Париже 1925 года получила Гран-при за национальную самобытность в сочетании с модным направлением (в разработке этой коллекции также принимала Вера Мухина, впоследствии прославившаяся своими монументальными скульптурами, такими, как «Рабочий и колхозница»). Впоследствии идеи Ламановой были восприняты её учениками, одна из них, Надежда Макарова в 1934 году стала художественным руководителем Московского дома моделей одежды, одного из первых центров творческого моделирования одежды в СССР[20]. Шаблон:-

Галерея

Мужская одежда

Одежда для плавания

Женская одежда

Одежда для плавания

Детская одежда

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

См. также

Ссылки

Шаблон:История одежды

Шаблон:Спам-ссылки

Партнерские ресурсы
Криптовалюты
Магазины
Хостинг
Разное

  1. ↑ Шаблон:Cite web
  2. ↑ Шаблон:Cite web
  3. ↑ Шаблон:Cite web
  4. ↑ Выставка Элегантность и роскошь ар деко Шаблон:Wayback, Московский Кремль, 2016—17
  5. ↑ Шаблон:Cite web
  6. ↑ Шаблон:Cite web
  7. ↑ Шаблон:Cite web
  8. ↑ Шаблон:Книга
  9. ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 Шаблон:Книга
  10. ↑ Шаблон:Книга
  11. ↑ Шаблон:Книга
  12. ↑ Шаблон:Cite web
  13. ↑ Шаблон:Cite web
  14. ↑ 14,0 14,1 Шаблон:Cite web
  15. ↑ Шаблон:Cite lj
  16. ↑ Шаблон:Cite web
  17. ↑ Шаблон:Публикация
  18. ↑ Шаблон:Cite web
  19. ↑ Шаблон:Статья
  20. ↑ 20,0 20,1 20,2 Шаблон:Книга
  21. ↑ Журнал Ателье
Источник — http://wikihandbk.com/ruwiki/index.php?title=Русская_Википедия:Мода_1920-х_годов&oldid=10396142